Красивое контрастное сочетание ипомеи и фиолетовой петунии в клумбе вдоль дома??
Как вам??
Другие записи сообщества
КАК ФОРМИРОВАТЬ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ ОГУРЦЫ.
Партенокарпические огурцы часто называют самоопыляемыми. Эти гибриды образовывают завязи без опыления. К тому же большинство из них имеют букетное расположение завязей и образуют преимущественно женские цветки. Другими словами, в одном узле образуется несколько, у некоторых сортов до 8, завязей огурца.Формирование партенокарпиков.
Часто огородники сталкиваются с тем, что часть завязей в букете желтеет и опадает. Чтобы такого не происходило, нужно правильно сформировать плеть. Для этого проводим ослепление нижних побегов.
Как это сделать? Особенностью партенокарпиков является то, что большинство завязей образуется на главном стебле. Поэтому он должен быть самым сильным. Боковые побеги ослабляют главный стебель, оттягивают на себя много питательных веществ. Для усиления главного стебля выламываем все боковые побеги и выщипываем нижние цветки по следующей схеме: после 6 нижних листьев удаляем побеги и цветки (это и есть ослепление), затем оставляем 6 побегов. Когда длина этих побегов достигнет 25 см, прищипываем их.
Следующим 6 побегам даем вырасти на длину 35 см, и так же прищипываем. Длина следующих 6 побегов не должна превышать 45 см.
Когда центральный стебель вырастет на длину, примерно 1,5 метра его тоже прищипнем.
Таким образом, у нас должен получиться один длинный стебель с небольшими боковыми побегами.
Для чего нужно формировать партенокарпики.
В нижних узлах плоды растут очень медленно. Первые огурцы мы получаем не с нижних завязей, а с более высоких. Но нижние побеги забирают питательные вещества в первую очередь.
Когда начинают наливаться плоды огурца, рост его корневой системы снижается. Отдав все силы на созревание нижних плодов, корни уже не могут в полной мере обеспечить питанием завязи, расположенные выше. От нехватки питательных веществ некоторые завязи желтеют и опадают.
В слишком загущенных посадках образуется много листьев. Создается затенение завязей, что приводит к опаданию некоторых из них.
Партенокарпические огурцы часто называют самоопыляемыми. Эти гибриды образовывают завязи без опыления. К тому же большинство из них имеют букетное расположение завязей и образуют преимущественно женские цветки. Другими словами, в одном узле образуется несколько, у некоторых сортов до 8, завязей огурца.Формирование партенокарпиков.
Часто огородники сталкиваются с тем, что часть завязей в букете желтеет и опадает. Чтобы такого не происходило, нужно правильно сформировать плеть. Для этого проводим ослепление нижних побегов.
Как это сделать? Особенностью партенокарпиков является то, что большинство завязей образуется на главном стебле. Поэтому он должен быть самым сильным. Боковые побеги ослабляют главный стебель, оттягивают на себя много питательных веществ. Для усиления главного стебля выламываем все боковые побеги и выщипываем нижние цветки по следующей схеме: после 6 нижних листьев удаляем побеги и цветки (это и есть ослепление), затем оставляем 6 побегов. Когда длина этих побегов достигнет 25 см, прищипываем их.
Следующим 6 побегам даем вырасти на длину 35 см, и так же прищипываем. Длина следующих 6 побегов не должна превышать 45 см.
Когда центральный стебель вырастет на длину, примерно 1,5 метра его тоже прищипнем.
Таким образом, у нас должен получиться один длинный стебель с небольшими боковыми побегами.
Для чего нужно формировать партенокарпики.
В нижних узлах плоды растут очень медленно. Первые огурцы мы получаем не с нижних завязей, а с более высоких. Но нижние побеги забирают питательные вещества в первую очередь.
Когда начинают наливаться плоды огурца, рост его корневой системы снижается. Отдав все силы на созревание нижних плодов, корни уже не могут в полной мере обеспечить питанием завязи, расположенные выше. От нехватки питательных веществ некоторые завязи желтеют и опадают.
В слишком загущенных посадках образуется много листьев. Создается затенение завязей, что приводит к опаданию некоторых из них.
Мне нравится
Не знала, что можно красивого посадить в тени. Посадила 3 разных сорта астильбы и осталась очень довольна, но есть нюансы
Мне кажется, я нашла идеальное растение для тени и это астильба. Это крайне неприхотливое растение, бывает разной высот и у него довольно широкая цветовая гамма. Разве это не идеальное сочетание?
У астильбы множество видов и сортов. И все они прекрасно чувствуют себя в тени. В этом году я покупала на пробу это чудесное растение. Купила ещё весной и хранила около двух месяцев в холодильнике, в пакете. Такой способ отлично себя зарекомендовал - все три корневища отлично пересидели у меня в холодильнике. После посадки все дружно пошли в рост и зацвели.
Первое, что меня поразило в этом растении - это листва. Я просто влюбилась! Она такая нежная и ажурная, что я даже не особо ждала цветения - наслаждалась видом листвы. Особенно она была красива вначале, когда только разрасталась.
По высоте астильба не соответствовала заявленному на упаковке. Посмотрите, написано 60 см - у меня она была около 25 см от силы. Возможно это из-за того, что посажены только в этом году. Но цвет соответствовал картинке. Почему-то я её даже не сфотографировала в момент пикового цветения.
Вот так она выглядит сейчас. Это уже подсохшие соцветия.
Еще покупала два розовых сорта. Тоже не очень большие, но у меня совсем малыши выросли. Вся надежда на следующий год.
В следующем году сделаю упор на высокорослые сорта астильбы, они отлично будут смотреться у стены соседского дома (который выходит на наш участок) и у забора с северной стороны.
Какой вывод я могу сделать - астильба чудесное растение для тенистых мест. Можно создавать целые композиции из высокорослых, среднерослых и маленьких сортов. Можно прикрывать ими какие-то пробелы в тенистых цветниках. Я думаю, что можно высаживать их в контейнерах. Однозначно рекомендую присмотреться к этому растению если у вас есть такие места, где света практически не бывает - я проверила, растут в глухой тени отлично.
Если у вас есть интересные сорта, то напишите названия, мне сейчас как раз очень нужно.
Мне кажется, я нашла идеальное растение для тени и это астильба. Это крайне неприхотливое растение, бывает разной высот и у него довольно широкая цветовая гамма. Разве это не идеальное сочетание?
У астильбы множество видов и сортов. И все они прекрасно чувствуют себя в тени. В этом году я покупала на пробу это чудесное растение. Купила ещё весной и хранила около двух месяцев в холодильнике, в пакете. Такой способ отлично себя зарекомендовал - все три корневища отлично пересидели у меня в холодильнике. После посадки все дружно пошли в рост и зацвели.
Первое, что меня поразило в этом растении - это листва. Я просто влюбилась! Она такая нежная и ажурная, что я даже не особо ждала цветения - наслаждалась видом листвы. Особенно она была красива вначале, когда только разрасталась.
По высоте астильба не соответствовала заявленному на упаковке. Посмотрите, написано 60 см - у меня она была около 25 см от силы. Возможно это из-за того, что посажены только в этом году. Но цвет соответствовал картинке. Почему-то я её даже не сфотографировала в момент пикового цветения.
Вот так она выглядит сейчас. Это уже подсохшие соцветия.
Еще покупала два розовых сорта. Тоже не очень большие, но у меня совсем малыши выросли. Вся надежда на следующий год.
В следующем году сделаю упор на высокорослые сорта астильбы, они отлично будут смотреться у стены соседского дома (который выходит на наш участок) и у забора с северной стороны.
Какой вывод я могу сделать - астильба чудесное растение для тенистых мест. Можно создавать целые композиции из высокорослых, среднерослых и маленьких сортов. Можно прикрывать ими какие-то пробелы в тенистых цветниках. Я думаю, что можно высаживать их в контейнерах. Однозначно рекомендую присмотреться к этому растению если у вас есть такие места, где света практически не бывает - я проверила, растут в глухой тени отлично.
Если у вас есть интересные сорта, то напишите названия, мне сейчас как раз очень нужно.
Мне нравится
Бадан толстолистный — популярное у садоводов декоративное растение, целебные свойства которого известны с глубокой древности. На дачных участках выращиваются разнообразные садовые сорта и гибридные формы этого растения.
В качестве лекарственного сырья используются корневища бадана толстолистного. Полезными свойствами обладает также чай из перезимовавших под снегом почерневших (прошедших естественную ферментацию) листьев. Такой чай называют монгольским, или чигирским. Он не только приятен на вкус, но и отлично восстанавливает силы, обладает общеукрепляющим, тонизирующим действием.
Препараты бадана (настои, отвары, экстракты) обладают противовоспалительным, бактерицидным, противомикробным, антисептическим, вяжущим, кровоостанавливающим, спазмолитическим действием, способствуют снижению артериального давления, укреплению капилляров, увеличению частоты сердечных сокращений.
Кроме того, народная медицина рекомендует настои корневищ при гриппе, простудных заболеваниях, головной боли, а экстракт — для полосканий при стоматитах, гингивитах, пародонтозе, ангинах; порошком из сухого корневища присыпают трудно заживающие раны и язвы.
В качестве лекарственного сырья используются корневища бадана толстолистного. Полезными свойствами обладает также чай из перезимовавших под снегом почерневших (прошедших естественную ферментацию) листьев. Такой чай называют монгольским, или чигирским. Он не только приятен на вкус, но и отлично восстанавливает силы, обладает общеукрепляющим, тонизирующим действием.
Препараты бадана (настои, отвары, экстракты) обладают противовоспалительным, бактерицидным, противомикробным, антисептическим, вяжущим, кровоостанавливающим, спазмолитическим действием, способствуют снижению артериального давления, укреплению капилляров, увеличению частоты сердечных сокращений.
Кроме того, народная медицина рекомендует настои корневищ при гриппе, простудных заболеваниях, головной боли, а экстракт — для полосканий при стоматитах, гингивитах, пародонтозе, ангинах; порошком из сухого корневища присыпают трудно заживающие раны и язвы.
Мне нравится
ШТАМБОВЫЙ КРЫЖОВНИК
Штамбовое выращивание крыжовника, т.е. в виде деревца с одним основным стволом, очень облегчается уход за растением, и в частности полив и рыхление почвы, а также сбор урожая.
При этом ягоды становятся крупнее, а так как все все ветки и плоды на штамбе хорошо освещаются и проветриваются, то значительно снижается риск заболевания растения грибковыми и другими заболеваниями.
Выращивать штамбовый крыжовник можно двумя основными способами: путем формировки штамба из растения крыжовника, или прививкой крыжовника на штамб (стволик) золотистой смородины с дальнейшим формированием деревца - штамбового крыжовника.
Как же правильно сформировать штамбовый крыжовник? Все начинается с обычной посадки куста крыжовника на светлое, солнечное место. В первый год у куста может вырасти до 4 веток, пусто растут, пока их трогать не надо потому, что куст должен сформировать мощную корневую систему. Поэтому его нужно подкармливать и, поливать.
На второй год кусту позволяем свободно расти до сбора урожая (если он на второй год у вас дает ягоды), при этом у основания куста начинают появляться молодые побеги замещения.
Из них нужно выбрать только один, самый крепкий и мощный, а остальные следует удалить, пока они небольшие и зеленые. После сбора урожая необходимо сразу же вырезать на уровне земли все прошлогодние побеги, а расти должен только оставленный Вами отпрыск замещения.
Именно он и станет штамбиком ствола крыжовника. При его хорошей подкормке и поливе, ствол этого побега вырастет до 1-1,5м. Его необходимо подвязать к надежной опоре (колышку, арматере и т.п.).
На следующий год на этом побеге сформируется урожай крупных ягод, поэтому пусть этот ствол растет свободно до сбора урожая. В течение сезона всю корневую поросль нужно удалять, а на основном стебле-штамбе после сбора урожая все боковые веточки можно укоротить, оставить только по 1 почке, из которых к осени разовьются боковые побеги. Хотя можно укоротить боковые ветки только осенью, оставив на них по 5-6 почек.
На 3-4 год у крыжовника формируется мощная корневая система, поэтому с весны оставляется 1-2 отпрыска замещения для замены постаревшего основного стволика, который после сбора урожая весь вырезается до основания. В дальнейшем так делать ежегодно.
А ели у вас мощный куст крыжовника с хорошей корневой системой, то его можно формировать с 2 и даже 3 стволами. Уход сводится к вырезанию у основания стволика всех загущающих веток, и уходу за выросших с весны 1-2-3 отпрысками замещения, в то время как все другие зеленые побеги нужно постоянно удалять.
Все старые ветки после сбора урожая нужно вырезать до основания. Обязательны подкормка и полив куста, а также рыхление и мульчирование почвы...
Для формирования штамба крыжовника на золотистой смородине необходимо крыжовник привить на 1-2-летние побеги золотиской смородины. Это можно сделать копулировкой или седлом в конце лета, когда на молодом побеге золотистой смородины, подвязанному к опоре (колу) для придания прямолинейного вертикального роста, прививается крыжовник.
Крыжовник прививается на высоте от 40 до 100 и более см, в зависимости от мощности подвоя (смородины). В качестве черенков подвоя используются зрелые однолетние побеги, с которых удаляются листья почти полностью: на каждом черенке оставляется только часть листовой пластины. Обвязку с привитого подвоя удаляют только осенью...
Весной следующего года срезают лишнюю часть подвоя над прижившимся черенком крыжовника-привоя. Поросль золотистой смородины на штамбе вся удаляется, а на крыжовнике оставляют 3-5 побегов для формирования кроны штамба. Если привитой черенок образовал один или два побега, то в июне производят их прищипку для развития кроны...
Штамбовое выращивание крыжовника, т.е. в виде деревца с одним основным стволом, очень облегчается уход за растением, и в частности полив и рыхление почвы, а также сбор урожая.
При этом ягоды становятся крупнее, а так как все все ветки и плоды на штамбе хорошо освещаются и проветриваются, то значительно снижается риск заболевания растения грибковыми и другими заболеваниями.
Выращивать штамбовый крыжовник можно двумя основными способами: путем формировки штамба из растения крыжовника, или прививкой крыжовника на штамб (стволик) золотистой смородины с дальнейшим формированием деревца - штамбового крыжовника.
Как же правильно сформировать штамбовый крыжовник? Все начинается с обычной посадки куста крыжовника на светлое, солнечное место. В первый год у куста может вырасти до 4 веток, пусто растут, пока их трогать не надо потому, что куст должен сформировать мощную корневую систему. Поэтому его нужно подкармливать и, поливать.
На второй год кусту позволяем свободно расти до сбора урожая (если он на второй год у вас дает ягоды), при этом у основания куста начинают появляться молодые побеги замещения.
Из них нужно выбрать только один, самый крепкий и мощный, а остальные следует удалить, пока они небольшие и зеленые. После сбора урожая необходимо сразу же вырезать на уровне земли все прошлогодние побеги, а расти должен только оставленный Вами отпрыск замещения.
Именно он и станет штамбиком ствола крыжовника. При его хорошей подкормке и поливе, ствол этого побега вырастет до 1-1,5м. Его необходимо подвязать к надежной опоре (колышку, арматере и т.п.).
На следующий год на этом побеге сформируется урожай крупных ягод, поэтому пусть этот ствол растет свободно до сбора урожая. В течение сезона всю корневую поросль нужно удалять, а на основном стебле-штамбе после сбора урожая все боковые веточки можно укоротить, оставить только по 1 почке, из которых к осени разовьются боковые побеги. Хотя можно укоротить боковые ветки только осенью, оставив на них по 5-6 почек.
На 3-4 год у крыжовника формируется мощная корневая система, поэтому с весны оставляется 1-2 отпрыска замещения для замены постаревшего основного стволика, который после сбора урожая весь вырезается до основания. В дальнейшем так делать ежегодно.
А ели у вас мощный куст крыжовника с хорошей корневой системой, то его можно формировать с 2 и даже 3 стволами. Уход сводится к вырезанию у основания стволика всех загущающих веток, и уходу за выросших с весны 1-2-3 отпрысками замещения, в то время как все другие зеленые побеги нужно постоянно удалять.
Все старые ветки после сбора урожая нужно вырезать до основания. Обязательны подкормка и полив куста, а также рыхление и мульчирование почвы...
Для формирования штамба крыжовника на золотистой смородине необходимо крыжовник привить на 1-2-летние побеги золотиской смородины. Это можно сделать копулировкой или седлом в конце лета, когда на молодом побеге золотистой смородины, подвязанному к опоре (колу) для придания прямолинейного вертикального роста, прививается крыжовник.
Крыжовник прививается на высоте от 40 до 100 и более см, в зависимости от мощности подвоя (смородины). В качестве черенков подвоя используются зрелые однолетние побеги, с которых удаляются листья почти полностью: на каждом черенке оставляется только часть листовой пластины. Обвязку с привитого подвоя удаляют только осенью...
Весной следующего года срезают лишнюю часть подвоя над прижившимся черенком крыжовника-привоя. Поросль золотистой смородины на штамбе вся удаляется, а на крыжовнике оставляют 3-5 побегов для формирования кроны штамба. Если привитой черенок образовал один или два побега, то в июне производят их прищипку для развития кроны...
Мне нравится
Комбинация из декоративных деревьев и садовых многолетников.
Мне нравится
Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев. Рецепты приготовления садовых варов и замазок.
Солнечный ожог, неверная обрезка, болезни, острые заячьи зубы - причины появления ран.
?Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
?Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
?Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев:
1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать.
2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь, древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. Замазка Решетникова. 100 гр пихтовой смолы, 10 гр чистого воска сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.
6. Холодножидкий вар. Почти 500 гр канифоли, 10 гр смолы, 19 гр топленого сала, 19 гр просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 гр подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.
Солнечный ожог, неверная обрезка, болезни, острые заячьи зубы - причины появления ран.
?Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
?Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
?Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев:
1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать.
2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь, древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. Замазка Решетникова. 100 гр пихтовой смолы, 10 гр чистого воска сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.
6. Холодножидкий вар. Почти 500 гр канифоли, 10 гр смолы, 19 гр топленого сала, 19 гр просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 гр подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.
Мне нравится
Бегонии прекрасно украшают двор нашего дома в городской черте.
Мне нравится
Лилии наших подписчиков! Поддержите авторов фотографий ?
Мне нравится