Как установить сэндвич-дымоход
Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты
Прежде чем приступить к монтажу сэндвич-дымохода своими руками, нужно знать следующие параметры:
Размер поперечного сечения трубы дымохода;
Длину трубы дымохода.
Размер поперечного сечения трубы определяется в соответствии со строительными правила и нормами (СНиП). Они рассчитываются следующим образом:
Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, расчеты выглядят следующим образом: 0,14 м x 0,14 м;
Если тепловая мощность находится в пределах от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
При значении тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт, размеры поперечного сечения 0,14 м x 0,27 м.
Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности. Ознакомившись с приведенными выше параметрами, вы сможете подобрать наиболее оптимальные размеры поперечного сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому поперечному сечению, вы должны знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного.
Длина трубы для дымохода также рассчитывается в соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП):
СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота труб, которые улавливают дым, должна быть не меньше 500 см;
Дымовые трубы должны быть выведены выше конька дома как минимум на 50 см;
При условии выполнения кровли из горючих материалов, труба должна быть выведена от конька или парапета на расстояние от 1 до 1,5 м;
Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа
Обустройство дымохода должно начинаться от отопительного устройства, после чего оно постепенно продвигается вверх. Чтобы произвести его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:
Дымовые трубы должны характеризоваться отсутствием уступов;
Температура газов, проводимых по выводной трубе, не должна быть выше 500 градусов;
Максимальный угол отведения труб не должен превышать 30 градусов;
Участки трубы, расположенные под наклоном, должны быть лишены шероховатостей, а площадь их поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
Не лишней будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, однако они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;
Важно! Монтаж дымохода должен осуществляться таким образом, чтобы с ним не соприкасались газовый трубопровод, электрическая проводка и другие коммуникации.
Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов
Дымоход берет свое начало от камина или печи. В первую очередь необходимо соединить трубу отопительного устройства с первым звеном дымохода и закрыть его заглушкой таким образом, чтобы не был заметен торчащий из него утеплитель и из него не выходил пар;
Трубы вставляются одна в другую. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо внимательно осмотреть трубу, после чего вы заметите, что один из ее концов характеризуется меньшим диаметром. Этот конец необходимо вставить в следующую трубу;
Важно! В процессе монтажа дымохода следите за тем, что звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся в процессе их эксплуатации, беспрепятственно стекал вниз.
Необходимо помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает состыковку как наружной, так и внутренней трубы, что зачастую сопряжено с некоторыми сложностями. В связи с этим, был разработан более простой метод их сборки сэндвич-труб, в соответствии с которым необходимо выпустить внутренние трубы на 15 см и соединить их, после чего произвести стыковку внешних труб;
Усиление образованного стыка. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо подготовить стальной хомут и, обернув им место стыка, стянуть хомут с помощью болтов, гаек или проволоки;
Следующий этап предполагает нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;
Сборка сэндвич-дымохода завершена. Работая по выше обозначенному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник. Через каждые 2 м трубы, необходимо производить крепление дымохода к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снизить нагрузку, возлагаемую на конструкцию, места расположения тройника также закрепляются с помощью кронштейнов.
Важно! Дымоход, монтаж которого осуществлялся своими руками, предполагает обустройство отступок. Отступка представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается по таблице, представленной ниже.
Если отступка располагается в стенах, которые ее закрывают, то над печью необходимо обустроить два отверстия с разным уровнем, оснащенные решетками. Минимальная площадь сечения каждого отверстия должна быть не меньше 150 кв. см. В процессе монтажа закрытой отступки необходимо учитывать то, что пол в ней монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на 7 см выше относительно пола помещения.
Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом
Как проходить перекрытия
Перекрытия (потолок) необходимо пройти так называемой разделкой. В тех местах, где дымоход соприкасается с конструктивными элементами дома, необходимо установить специальное звено дымохода, представляющее собой проходной патрубок или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер разделки должен на 7 см превышать толщину проходимого перекрытия. Разделка предназначена для защиты легковоспламеняемой конструкции от возгорания.
Важно! Откажитесь от жесткого соединения разделки с конструкцией. Труба в патрубке должна характеризоваться отсутствием стыков.
В перекрытии подготовьте отверстие под дымоход и осуществите разметку маркером, несколько раз перепроверив верность своих расчетов. Убедившись в правильном расположении трубы в перекрытии и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступайте к вырезанию.
Специалисты рекомендуют с внутренней и с наружной стороны покрыть патрубок фольгированным базальтовым матом с огнеупорной мастикой. Само отверстие также должно быть изолировано с помощью минераловатного утеплителя в местах соприкосновения с патрубком.
В подготовленное отверстие установите проходной патрубок и проверьте вертикальность установленной трубы. Если она расположена не строго вертикально, ее необходимо выровнять.
Крышу, как и перекрытие, проходят специальным звеном, которое на данном этапе называется «крышная разделка». Чтобы правильно ее подобрать, необходимо знать угол наклона кровли.
В кровле необходимо подготовить отверстие под дымоход, что также осуществляется с помощью маркера и тщательно проверяется. Вырезать отверстие необходимо с внутренней стороны кровли.
С внутренней стороны кровли прикладывают оцинкованный металлический лист с отверстием под трубу, после чего трубу выводят, а лист закрепляют с внутренней стороны. Сверху кровли монтируют «крышную разделку». При возникновении необходимости металлический лист крышной разделки заводят под край кровли или конек. Далее необходимо осуществить монтаж необходимого количества звеньев до требуемой высоты дымохода и закрепить зонт.
Другие записи сообщества
КАК ПРИМЕНЯТЬ КЛАПАН ДЛЯ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ?
Канализационная система является сложной конструкцией. Последствия аварий, вызванных сбоем работы канализации, могут нести отрицательные последствия как для человека, так и для окружающей среды.
Чтобы максимально обезопасить работу системы специалисты разработали клапан для канализации. О нем и пойдет речь в данной публикации.
Клапан для канализации уменьшит риск сбоя в работе системы.
? СУЩЕСТВУЮТ ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА КЛАПАНОВ:
▪ обратный клапан для канализации;
▪ вентиляционный клапан канализации.
? ОБРАТНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КЛАПАН
Вода всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Если в канализации возникает даже небольшой засор, то появляется и возможность поворота направления течения сточных вод.
Отработанная жидкость может подниматься по стояку и вытекать из установленных сантехнических изделий, что приводит к подтоплению соседей и просто неприятным последствиям.
Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается клапан обратный канализационный.
➡ Как это работает?
Обратный клапан для канализации защищает жилые помещения от поступления отработанных жидкостей и возможного проникновения грызунов.
Существующие виды устройств придерживаются одной схемы работы и состоят из корпуса с расположенными в нем (рисунок ниже):
▪ мембранной задвижки, предотвращающей обратный поток сточных вод;
▪ рычага, пропускающего отработанные жидкости в канализацию в указанном стрелкой направлении;
▪ съемной крышки, позволяющей прочищать устройство в случае засорения и принудительно перекрывать мембрану.
В случае возникновения засора обратный клапан не позволит сточным водам поступать в жилое помещение.
➡ Виды устройств
Для изготовления обратного клапана могут применяться:
▪нержавеющая сталь;
▪пластик;
▪бронза;
▪чугун;
▪латунь.
В зависимости от внутреннего устройства обратные клапана подразделяются на:
▪ межфланцевые;
▪ поворотные;
▪ шаровые;
▪ подъемные.
Межфланцевые клапана
Межфланцевые клапана отличаются небольшими размерами и весом. В конструкции устройств отсутствуют фланцы, соединяющие клапан с трубопроводом. При обнаружении проблем в работе клапана возникает необходимость замены не только устройства, но и небольшого участка канализационной системы, содержащей изделие.
↘ Межфланцевые клапана могут быть:
▪пружинными дисковыми, в которых мембрана представляет собой диск, а рычаг заменен пружиной;
▪двустворчатыми. Такой вид работает за счет наличия в конструкции мембраны, состоящей из двух створок.
↘ Поворотные клапана
Иначе поворотные клапана называют лепестковыми. Поворотный клапан на канализационную трубу полностью соответствует рисунку ниже.
В качестве мембраны используется золотник или захлопка, которая работает с помощью рычага. Поворотные клапана различаются на:
Простые. В настоящее время применяются в канализационных системах с малым давлением и проходом жидкости.
При возвращении золотника на место происходит сильный гидравлический удар, способный вывести устройство и всю систему из строя.
Безударные. Устройство клапана позволяет плавно возвращаться золотнику на исходную позицию после пропуска воды.
↘ Шаровые клапана
Преимущественно устройства такого типа применяются на канализационных трубах малого диаметра.
В качестве мембраны используется металлический шарик, а в качестве рычага – пружина. Считается самым распространенным и надежным видом обратных клапанов.
Для обслуживания или замены устройства при возникновении неполадок необходимо разобрать клапан, который смонтирован двумя болтами.
Шаровой обратный клапан является простым и надежным устройством, поэтому специалисты рекомендуют применять именно такой вид обратных клапанов.
↘ Подъемные клапана
Мембраной в таком клапане выступает вертикальное подъемное устройство.
Основным преимуществом обратного подъемного клапана считается возможность проведения ремонта устройства без разбора существующей сети, а существенным недостатком – высокая подверженность загрязнениям.
Подъемные клапана разделяются по способу крепления устройства к трубам. Среди них выделяют:
▪ клапана, приваривающиеся к канализационной системе;
▪устройства, прикрепляющиеся к трубам при помощи соединительных фланцев;
▪изделия с резьбовым соединением;
▪клапана, зажимающиеся между канализационными трубами (межфланцевые).
➡ Монтаж обратного клапана
Установка обратного клапана на канализацию может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Это обуславливается особенностями применяемых устройств, например, подъемный обратный клапан может устанавливаться только на горизонтальном участке канализационной системы.
Обратный клапан для канализации ПВХ может быть установлен как на отдельное оборудование, например унитаз или раковину, так и целиком на всю канализацию.
Перед началом монтажа необходимо подобрать оборудование. Выбор должен основываться на параметрах канализационной системы (объеме сточных вод) и обуславливаться местом установки прибора (отдельный узел или вся система).
➡ Установка обратного клапана заключается в осуществлении следующих этапов:
⃣ Выбора места для монтажа устройства. Клапан устанавливается перед общим канализационным стояком в месте, которое имеет легкую доступность, необходимую для обслуживания.
⃣ Если монтаж устройства предполагается в существующую канализацию, то в выбранном месте из системы вырезается небольшой участок труб, соответствующий габаритам прибора. Если монтируется одновременно вся канализационная сеть, то оборудование просто устанавливается в необходимое место.
⃣ Обратный канализационный клапан крепиться к трубам, предусмотренным конструкцией оборудования способом.
⃣ Проверяется герметичность прибора.
На каждом обратном клапане стрелками показано направление потока жидкости. При установке прибора его правильное расположение по отношению к общей канализации является самым существенным моментом.
? ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КЛАПАН
Помимо возникновения засоров канализация может сильно шуметь, мешая нормальным условиям проживания людей, и пропускать неприятные запахи. Решить эти проблемы поможет воздушный клапан для канализации.
➡ Как это работает?
Любая канализационная система в строениях, имеющих 2 и более этажей, должна быть оборудована вентиляцией. Очень часто для этих целей используются фановые стояки, но может применяться и канализационный вакуумный клапан или аэратор.
При сливе воды из унитаза или душевой кабины в трубопроводе создается избыточное разряжение воздуха, производящее посторонние шумы. Именно в это время аэрационный клапан, установленный в системе канализации, начинает работать, выравнивая атмосферное давление и давление в трубе, запуская в систему нужное количество воздуха.
Вентиляционный клапан надежно защищает канализационную систему от излишнего шума.
➡ Устройство вентиляционного клапана
Как правило, вакуумный клапан на канализацию изготавливается из полиэтилена различных марок, что обуславливает дешевизну и легкий монтаж устройства.
В большинстве случаев клапан состоит из:
▪корпуса прибора;
▪встроенного бокового отверстия для вентиляции;
▪штока, реагирующего на возникновение разности давления;
▪резиновой прокладки, обеспечивающей плавную работу штока и ограничивающей его движение;
▪крышки, предназначенной для защиты устройства от внешних загрязнений.
➡ Виды воздушных клапанов
В магазинах можно приобрести несколько основных видов вентиляционных клапанов:
▪ Клапан канализационный воздушный автоматический. В большинстве случаев устройство устанавливается в частных домах или на отдельные агрегаты системы. Это связано с относительно небольшой пропускной способностью устройства. Рассчитан на выпуск из системы скопившегося воздуха.
▪Антивакуумный. Применяется для вентиляции большого количества канализационных труб. Работает как на впуск, так и на выпуск воздуха.
▪Комбинированный. Сочетает в себе лучшие качества предыдущих видов.
➡ Монтаж вентиляционного клапана
Аэрационный клапан для канализации приравнивается к тройнику или отводу. Монтаж устройства происходит так же, как и любого фитинга:
Выбирается место для установки клапана. Применяться прибор может как для аэрации отдельного узла, например туалета, или вентиляции канализационной системы целиком.
В первом случае, клапан монтируется на расстоянии минимум 30 см от ближайшей самотечной трубы и на 20 см и более от ближайшего сифона. Во втором случае, изделие устанавливается на чердаке дома или в специальном отведенном помещении.
Устройство крепится к трубе предусмотренным конструкцией способом (на резьбе, через фитинг и так далее).
Проверяется герметичность всех стыков прибора с трубами.
Следует помнить, что для корректной работы прибора температура воздуха должна составлять не менее 0ºС.
Каждый домовладелец волен сам решать вопрос о необходимости установки какого-либо вида канализационного клапана. Однако специалисты особенно рекомендуют устанавливать подобные устройства в загородном доме или на первых этажах современных многоэтажек.
Канализационная система является сложной конструкцией. Последствия аварий, вызванных сбоем работы канализации, могут нести отрицательные последствия как для человека, так и для окружающей среды.
Чтобы максимально обезопасить работу системы специалисты разработали клапан для канализации. О нем и пойдет речь в данной публикации.
Клапан для канализации уменьшит риск сбоя в работе системы.
? СУЩЕСТВУЮТ ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА КЛАПАНОВ:
▪ обратный клапан для канализации;
▪ вентиляционный клапан канализации.
? ОБРАТНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КЛАПАН
Вода всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Если в канализации возникает даже небольшой засор, то появляется и возможность поворота направления течения сточных вод.
Отработанная жидкость может подниматься по стояку и вытекать из установленных сантехнических изделий, что приводит к подтоплению соседей и просто неприятным последствиям.
Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается клапан обратный канализационный.
➡ Как это работает?
Обратный клапан для канализации защищает жилые помещения от поступления отработанных жидкостей и возможного проникновения грызунов.
Существующие виды устройств придерживаются одной схемы работы и состоят из корпуса с расположенными в нем (рисунок ниже):
▪ мембранной задвижки, предотвращающей обратный поток сточных вод;
▪ рычага, пропускающего отработанные жидкости в канализацию в указанном стрелкой направлении;
▪ съемной крышки, позволяющей прочищать устройство в случае засорения и принудительно перекрывать мембрану.
В случае возникновения засора обратный клапан не позволит сточным водам поступать в жилое помещение.
➡ Виды устройств
Для изготовления обратного клапана могут применяться:
▪нержавеющая сталь;
▪пластик;
▪бронза;
▪чугун;
▪латунь.
В зависимости от внутреннего устройства обратные клапана подразделяются на:
▪ межфланцевые;
▪ поворотные;
▪ шаровые;
▪ подъемные.
Межфланцевые клапана
Межфланцевые клапана отличаются небольшими размерами и весом. В конструкции устройств отсутствуют фланцы, соединяющие клапан с трубопроводом. При обнаружении проблем в работе клапана возникает необходимость замены не только устройства, но и небольшого участка канализационной системы, содержащей изделие.
↘ Межфланцевые клапана могут быть:
▪пружинными дисковыми, в которых мембрана представляет собой диск, а рычаг заменен пружиной;
▪двустворчатыми. Такой вид работает за счет наличия в конструкции мембраны, состоящей из двух створок.
↘ Поворотные клапана
Иначе поворотные клапана называют лепестковыми. Поворотный клапан на канализационную трубу полностью соответствует рисунку ниже.
В качестве мембраны используется золотник или захлопка, которая работает с помощью рычага. Поворотные клапана различаются на:
Простые. В настоящее время применяются в канализационных системах с малым давлением и проходом жидкости.
При возвращении золотника на место происходит сильный гидравлический удар, способный вывести устройство и всю систему из строя.
Безударные. Устройство клапана позволяет плавно возвращаться золотнику на исходную позицию после пропуска воды.
↘ Шаровые клапана
Преимущественно устройства такого типа применяются на канализационных трубах малого диаметра.
В качестве мембраны используется металлический шарик, а в качестве рычага – пружина. Считается самым распространенным и надежным видом обратных клапанов.
Для обслуживания или замены устройства при возникновении неполадок необходимо разобрать клапан, который смонтирован двумя болтами.
Шаровой обратный клапан является простым и надежным устройством, поэтому специалисты рекомендуют применять именно такой вид обратных клапанов.
↘ Подъемные клапана
Мембраной в таком клапане выступает вертикальное подъемное устройство.
Основным преимуществом обратного подъемного клапана считается возможность проведения ремонта устройства без разбора существующей сети, а существенным недостатком – высокая подверженность загрязнениям.
Подъемные клапана разделяются по способу крепления устройства к трубам. Среди них выделяют:
▪ клапана, приваривающиеся к канализационной системе;
▪устройства, прикрепляющиеся к трубам при помощи соединительных фланцев;
▪изделия с резьбовым соединением;
▪клапана, зажимающиеся между канализационными трубами (межфланцевые).
➡ Монтаж обратного клапана
Установка обратного клапана на канализацию может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Это обуславливается особенностями применяемых устройств, например, подъемный обратный клапан может устанавливаться только на горизонтальном участке канализационной системы.
Обратный клапан для канализации ПВХ может быть установлен как на отдельное оборудование, например унитаз или раковину, так и целиком на всю канализацию.
Перед началом монтажа необходимо подобрать оборудование. Выбор должен основываться на параметрах канализационной системы (объеме сточных вод) и обуславливаться местом установки прибора (отдельный узел или вся система).
➡ Установка обратного клапана заключается в осуществлении следующих этапов:
⃣ Выбора места для монтажа устройства. Клапан устанавливается перед общим канализационным стояком в месте, которое имеет легкую доступность, необходимую для обслуживания.
⃣ Если монтаж устройства предполагается в существующую канализацию, то в выбранном месте из системы вырезается небольшой участок труб, соответствующий габаритам прибора. Если монтируется одновременно вся канализационная сеть, то оборудование просто устанавливается в необходимое место.
⃣ Обратный канализационный клапан крепиться к трубам, предусмотренным конструкцией оборудования способом.
⃣ Проверяется герметичность прибора.
На каждом обратном клапане стрелками показано направление потока жидкости. При установке прибора его правильное расположение по отношению к общей канализации является самым существенным моментом.
? ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КЛАПАН
Помимо возникновения засоров канализация может сильно шуметь, мешая нормальным условиям проживания людей, и пропускать неприятные запахи. Решить эти проблемы поможет воздушный клапан для канализации.
➡ Как это работает?
Любая канализационная система в строениях, имеющих 2 и более этажей, должна быть оборудована вентиляцией. Очень часто для этих целей используются фановые стояки, но может применяться и канализационный вакуумный клапан или аэратор.
При сливе воды из унитаза или душевой кабины в трубопроводе создается избыточное разряжение воздуха, производящее посторонние шумы. Именно в это время аэрационный клапан, установленный в системе канализации, начинает работать, выравнивая атмосферное давление и давление в трубе, запуская в систему нужное количество воздуха.
Вентиляционный клапан надежно защищает канализационную систему от излишнего шума.
➡ Устройство вентиляционного клапана
Как правило, вакуумный клапан на канализацию изготавливается из полиэтилена различных марок, что обуславливает дешевизну и легкий монтаж устройства.
В большинстве случаев клапан состоит из:
▪корпуса прибора;
▪встроенного бокового отверстия для вентиляции;
▪штока, реагирующего на возникновение разности давления;
▪резиновой прокладки, обеспечивающей плавную работу штока и ограничивающей его движение;
▪крышки, предназначенной для защиты устройства от внешних загрязнений.
➡ Виды воздушных клапанов
В магазинах можно приобрести несколько основных видов вентиляционных клапанов:
▪ Клапан канализационный воздушный автоматический. В большинстве случаев устройство устанавливается в частных домах или на отдельные агрегаты системы. Это связано с относительно небольшой пропускной способностью устройства. Рассчитан на выпуск из системы скопившегося воздуха.
▪Антивакуумный. Применяется для вентиляции большого количества канализационных труб. Работает как на впуск, так и на выпуск воздуха.
▪Комбинированный. Сочетает в себе лучшие качества предыдущих видов.
➡ Монтаж вентиляционного клапана
Аэрационный клапан для канализации приравнивается к тройнику или отводу. Монтаж устройства происходит так же, как и любого фитинга:
Выбирается место для установки клапана. Применяться прибор может как для аэрации отдельного узла, например туалета, или вентиляции канализационной системы целиком.
В первом случае, клапан монтируется на расстоянии минимум 30 см от ближайшей самотечной трубы и на 20 см и более от ближайшего сифона. Во втором случае, изделие устанавливается на чердаке дома или в специальном отведенном помещении.
Устройство крепится к трубе предусмотренным конструкцией способом (на резьбе, через фитинг и так далее).
Проверяется герметичность всех стыков прибора с трубами.
Следует помнить, что для корректной работы прибора температура воздуха должна составлять не менее 0ºС.
Каждый домовладелец волен сам решать вопрос о необходимости установки какого-либо вида канализационного клапана. Однако специалисты особенно рекомендуют устанавливать подобные устройства в загородном доме или на первых этажах современных многоэтажек.
Мне нравится
Как заделать щели между полом и стеной
При ремонте одна из распространенных проблем – заделка щелей. Особенно это актуально для частного дома, так как неправильно закрытые щели, например, между полом и стеной, могут привести к тому, что из подвала потянется сырость и холод.
Вам понадобится
- монтажная пена и пистолет;
- куски дерева, пенопласта, пластика, кирпича;
- распылитель с водой;
- конопатка;
- мох, пакля или джутовый войлок;
- нож;
- молоток;
- шпатлевка;
- плинтуса или декоративные шины;
- крепеж или клей.
Инструкция
1 Если щель между полом и стеной слишком большая (от 1 до 8 см) и из нее тянет холод и сырость, перед декоративной отделкой закройте ее монтажной пеной или законопатьте. Широкую щель предварительно наполните какими-нибудь недорогими материалами, чтобы уменьшить расход пены, например, деревом, пенопластом, пластиком, кирпичом.
2 Учтите, что запенивание щели можно проводить при температуре выше +5ºС. Перед работой с монтажной пеной наденьте перчатки, поскольку с рук она практически не отмывается. Хорошо встряхните баллон, трясите его не менее минуты.
3 Обработайте все поверхности водой - для этого можно использовать распылитель или брызгалку из пластиковой бутылки (пробейте в крышке несколько дырок гвоздем).
4 Снимите колпак, навинтите трубку, переверните баллон с пеной кверху дном и нажмите на специальный поручень. Запенивайте щель на одну треть зазора, поскольку пена увеличится в 2-3 раза. После того как щель закрыта, сбызните ее водой. Если через полчаса остались щели, пройдитесь с баллоном еще раз.
5 Через 8-10 часов пена высохнет, удалите излишки ножом.
6 Если вы решили заделать щели между стеной и полом при помощи конопатки, возьмите мох, паклю или джутовый войлок. Учтите, что войлок предварительно надо пропитать в формалине, чтобы не заводилась моль, а мох не должен крошиться в руках. Кроме того, вам понадобится конопатка (лопаточка из древесины или металла).
7 Скатайте материал в колбаску, приложите к щели и аккуратно забивайте конопаткой так, чтобы она плотно села внутри. Для более эффективной работы используйте молоток.
8 Для заделки узкой щели (менее 1 см) можно использовать шпатлевку. Наносите ее шпателем и аккуратно разглаживайте, чтобы обеспечить герметичность.
9 После того, как щель заделана, займитесь декоративной отделкой. В зависимости от интерьера вашей комнаты, подберите декоративные шины, пластиковые или деревянные плинтусы. Если вас не сильно беспокоит внешний вид углов, прикрутите шины при помощи шурупов, в противном случае приобретите специальные профили, состоящие из двух частей. При этом привинтите к полу нижнюю часть, а верхнюю просто вставьте в пазы и защелкните. Пластиковые плинтусы же достаточно посадить на прочный клей.
При ремонте одна из распространенных проблем – заделка щелей. Особенно это актуально для частного дома, так как неправильно закрытые щели, например, между полом и стеной, могут привести к тому, что из подвала потянется сырость и холод.
Вам понадобится
- монтажная пена и пистолет;
- куски дерева, пенопласта, пластика, кирпича;
- распылитель с водой;
- конопатка;
- мох, пакля или джутовый войлок;
- нож;
- молоток;
- шпатлевка;
- плинтуса или декоративные шины;
- крепеж или клей.
Инструкция
1 Если щель между полом и стеной слишком большая (от 1 до 8 см) и из нее тянет холод и сырость, перед декоративной отделкой закройте ее монтажной пеной или законопатьте. Широкую щель предварительно наполните какими-нибудь недорогими материалами, чтобы уменьшить расход пены, например, деревом, пенопластом, пластиком, кирпичом.
2 Учтите, что запенивание щели можно проводить при температуре выше +5ºС. Перед работой с монтажной пеной наденьте перчатки, поскольку с рук она практически не отмывается. Хорошо встряхните баллон, трясите его не менее минуты.
3 Обработайте все поверхности водой - для этого можно использовать распылитель или брызгалку из пластиковой бутылки (пробейте в крышке несколько дырок гвоздем).
4 Снимите колпак, навинтите трубку, переверните баллон с пеной кверху дном и нажмите на специальный поручень. Запенивайте щель на одну треть зазора, поскольку пена увеличится в 2-3 раза. После того как щель закрыта, сбызните ее водой. Если через полчаса остались щели, пройдитесь с баллоном еще раз.
5 Через 8-10 часов пена высохнет, удалите излишки ножом.
6 Если вы решили заделать щели между стеной и полом при помощи конопатки, возьмите мох, паклю или джутовый войлок. Учтите, что войлок предварительно надо пропитать в формалине, чтобы не заводилась моль, а мох не должен крошиться в руках. Кроме того, вам понадобится конопатка (лопаточка из древесины или металла).
7 Скатайте материал в колбаску, приложите к щели и аккуратно забивайте конопаткой так, чтобы она плотно села внутри. Для более эффективной работы используйте молоток.
8 Для заделки узкой щели (менее 1 см) можно использовать шпатлевку. Наносите ее шпателем и аккуратно разглаживайте, чтобы обеспечить герметичность.
9 После того, как щель заделана, займитесь декоративной отделкой. В зависимости от интерьера вашей комнаты, подберите декоративные шины, пластиковые или деревянные плинтусы. Если вас не сильно беспокоит внешний вид углов, прикрутите шины при помощи шурупов, в противном случае приобретите специальные профили, состоящие из двух частей. При этом привинтите к полу нижнюю часть, а верхнюю просто вставьте в пазы и защелкните. Пластиковые плинтусы же достаточно посадить на прочный клей.
Мне нравится
Пошаговая инструкция по укладке мозаичной плитки на сетке
Мозаика стала приобретать широкую популярность вместе с увеличением возможностей в выборе отделочных материалов. Однако если раньше для наших предков это была «штучная» работа, то сейчас укладка мозаичной плитки может производиться достаточно быстро. Нет необходимости крепить каждый элемент мозаики отдельно, если можно приобрести целые листы или даже отдельные панно.
Привлекательна в этом плане мозаика на сетке. Ее считают хорошей альтернативой привычной для нас кафельной плитке. Главное достоинство такой мозаики – простота в отделке помещений. А если учесть ее устойчивость к влаге и перепадам температуры, то применять ее можно практически в любом помещении.
Правила укладки мозаичной плитки
Но прежде чем взяться за отделку помещения этим материалом, необходимо ознакомиться с «азами» такого оформления. Основой плитки является сетка, на которой расположены ячейки. Она легко режется и укладывается.Плитку лучше начинать укладывать от центра поверхности или от наиболее освещенного ее участка. Дело в том, что все плитки (сетки) имеют определенный размер, следовательно, мала вероятность того, что их «ляжет» целое число. Практика показывает, что сетку часто приходится резать. Поэтому ее части и должны располагаться по краям, в наиболее затемненных местах, где они будут не так заметны.
При создании рисунка сначала необходимо сделать его эскиз. Если узор большого формата, то придется вспомнить, что такое масштаб.
Состав клея, как правило, указан на упаковке мозаики. Его цвет должен быть или белым, или подходить к цвету плитки. Лучше по его составу проконсультироваться у продавца, так как здесь играет роль материал оформляемой поверхности и условий в помещении (температура, влажность). Рекомендуется клей на латексной основе. А вот мастику использовать категорически запрещается.
Технология укладки мозаики
Перед началом любой работы по отделке поверхности она должна быть подготовлена. Нужно понимать, что покрасить или оклеить обоями можно и не совсем ровную поверхность. Однако когда речь идет о мозаичной сетке, то требования к ровности повышенные. Способов выравнивания много, как и различного материала для такого рода работ.
Ровность стены можно проверить так: берется достаточно длинная рейка (порядка 2 м) и одна из ее сторон натирается мелом. После этого она именно этой стороной, горизонтально, прикладывается к стене. Остается, прижимая рейку к поверхности, медленно опускать ее вниз. Те места, которые не окрашены мелом – «впадины». Остается их заделать, оштукатурить и снова «проверить» стену.
Сначала нужно сделать разметку стены. Естественно, стена должна быть сухая. Можно листы мозаики закрепить, скажем, на стене (изолента, скотч) и карандашом наметить границы. Это позволит делать укладку ровной, без перекосов. Затем на поверхность стены наносится клей. Время его высыхания примерно минут 15, поэтому надо определить, сколько листов за это время можно уложить. Такой участок клеем и обработать.На лист также наносится клей (это улучшает качество склеивания), после чего плитка прикладывается (бумагой к себе) к отмеченному месту. Ее нужно тщательно «прокатать» — для этого хорошо подходит резиновый валик, например.После качественного высыхания клея (минут 30) поверхность плитки обильно смачивается водой. Бумажное покрытие размокает, после чего без труда снимается.
Через два дня делается затирка швов плитки, как я рассказывал. На упаковке с составом есть инструкция по ее применению. Когда поверхность мозаики просохнет (после удаления затирки), ее тщательно полируют мягкой тряпочкой.
Важные замечания
Необходимо выдерживать одинаковое расстояние между листами при наклеивании, которое будет равняться расстоянию между плитками мозаики.Температура в помещении должна быть не менее +5 и не более +30 градусов С.
Мозаика стала приобретать широкую популярность вместе с увеличением возможностей в выборе отделочных материалов. Однако если раньше для наших предков это была «штучная» работа, то сейчас укладка мозаичной плитки может производиться достаточно быстро. Нет необходимости крепить каждый элемент мозаики отдельно, если можно приобрести целые листы или даже отдельные панно.
Привлекательна в этом плане мозаика на сетке. Ее считают хорошей альтернативой привычной для нас кафельной плитке. Главное достоинство такой мозаики – простота в отделке помещений. А если учесть ее устойчивость к влаге и перепадам температуры, то применять ее можно практически в любом помещении.
Правила укладки мозаичной плитки
Но прежде чем взяться за отделку помещения этим материалом, необходимо ознакомиться с «азами» такого оформления. Основой плитки является сетка, на которой расположены ячейки. Она легко режется и укладывается.Плитку лучше начинать укладывать от центра поверхности или от наиболее освещенного ее участка. Дело в том, что все плитки (сетки) имеют определенный размер, следовательно, мала вероятность того, что их «ляжет» целое число. Практика показывает, что сетку часто приходится резать. Поэтому ее части и должны располагаться по краям, в наиболее затемненных местах, где они будут не так заметны.
При создании рисунка сначала необходимо сделать его эскиз. Если узор большого формата, то придется вспомнить, что такое масштаб.
Состав клея, как правило, указан на упаковке мозаики. Его цвет должен быть или белым, или подходить к цвету плитки. Лучше по его составу проконсультироваться у продавца, так как здесь играет роль материал оформляемой поверхности и условий в помещении (температура, влажность). Рекомендуется клей на латексной основе. А вот мастику использовать категорически запрещается.
Технология укладки мозаики
Перед началом любой работы по отделке поверхности она должна быть подготовлена. Нужно понимать, что покрасить или оклеить обоями можно и не совсем ровную поверхность. Однако когда речь идет о мозаичной сетке, то требования к ровности повышенные. Способов выравнивания много, как и различного материала для такого рода работ.
Ровность стены можно проверить так: берется достаточно длинная рейка (порядка 2 м) и одна из ее сторон натирается мелом. После этого она именно этой стороной, горизонтально, прикладывается к стене. Остается, прижимая рейку к поверхности, медленно опускать ее вниз. Те места, которые не окрашены мелом – «впадины». Остается их заделать, оштукатурить и снова «проверить» стену.
Сначала нужно сделать разметку стены. Естественно, стена должна быть сухая. Можно листы мозаики закрепить, скажем, на стене (изолента, скотч) и карандашом наметить границы. Это позволит делать укладку ровной, без перекосов. Затем на поверхность стены наносится клей. Время его высыхания примерно минут 15, поэтому надо определить, сколько листов за это время можно уложить. Такой участок клеем и обработать.На лист также наносится клей (это улучшает качество склеивания), после чего плитка прикладывается (бумагой к себе) к отмеченному месту. Ее нужно тщательно «прокатать» — для этого хорошо подходит резиновый валик, например.После качественного высыхания клея (минут 30) поверхность плитки обильно смачивается водой. Бумажное покрытие размокает, после чего без труда снимается.
Через два дня делается затирка швов плитки, как я рассказывал. На упаковке с составом есть инструкция по ее применению. Когда поверхность мозаики просохнет (после удаления затирки), ее тщательно полируют мягкой тряпочкой.
Важные замечания
Необходимо выдерживать одинаковое расстояние между листами при наклеивании, которое будет равняться расстоянию между плитками мозаики.Температура в помещении должна быть не менее +5 и не более +30 градусов С.
Мне нравится
Теплица для дачи своими руками из металлопрофиля 60-27 (для гипрока), покрытие поликарбонат.
Намного дешевле чем покупать готовую. Размеры: ширина 3 метра, высота 2.2 метра, длина 6(2, 4 в вариации). Устанавливается на направляющую 27-28, соединяется обычными клопами(саморез с большой шляпкой по металлу).
Намного дешевле чем покупать готовую. Размеры: ширина 3 метра, высота 2.2 метра, длина 6(2, 4 в вариации). Устанавливается на направляющую 27-28, соединяется обычными клопами(саморез с большой шляпкой по металлу).
Мне нравится
Не дай себе замерзнуть
По большому счету, все равно, какой в доме пол, главное, чтобы он был теплый, чтобы по нему приятно было пройти босиком из ванной в спальню или на кухню. Что же мешает уложить нагревательные элементы везде, где хочется? Многие не желают связываться с устройством стяжки. А знаете, ведь без нее можно обойтись.
Самый известный способ укладки «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля с укладкой теплоизоляции и заливкой цементной стяжки. Можно подобрать мощность, чтобы организовать местный комфортный подогрев либо создать таким образом основную систему отопления.
В любом случае для таких работ действительно требуются определенные навыки, и действительно цементная стяжка — это довольно многотрудное дело. Однако не так давно на российском рынке появились системы, позволяющие избежать грязной тяжелой работы. Пленочный инфракрасный пол без проблем смонтирует хозяин своими руками.
Вам потребуются
• термопленка;
• терморегулятор;
• сенсор температуры пола;
• монтажный материал с теплоотражающим эффектом («Изолон», «Инфрафлекс», рулонная пробка);
• изоляция;
• скотч.
7 «плюсов» инфракрасного пленочного теплого пола
• Простота монтажа (устройство стяжки не требуется)
• Пожаробезопасность (опасности короткого замыкания нет)
• Экологичность (отсутствие при эксплуатации электромагнитного излучения, угарного газа, вибрации, пр.)
• Надежность (продолжает функционировать даже при повреждении отдельных участков нагревательного полотна)
• Экономичность (расход электроэнергии на 15–20 % ниже, чем у мини-матов и резистивных кабелей)
• Оздоровительное воздействие инфракрасных лучей
• Возможность укладки под любое декоративное напольное покрытие
Греет как солнышко
Принцип работы инфракрасных обогревателей пленочного типа позаимствован у солнца и основывается на излучении дальнего (длинноволнового) инфракрасного спектра. На российском рынке представлено несколько марок таких систем — в основном южно-корейские (CALEO, In-Terma, IFR), но есть и российского производства (УНОСИ).
Основу устройства составляет полиэстеровая термопленка с полосами полупроводника, соединенными между собой шинами. Толщина пленочного «теплого пола» — всего несколько десятых миллиметра. При монтаже, который чрезвычайно прост, стяжка не используется вовсе. Помощь специалиста может понадобиться только на этапе подключения к сети.
В эксплуатации пленочный инфракрасный пол весьма экономичен. Однако в условиях российского климата способен служить лишь дополнительной системой обогрева.
Ход работы:
1. Определите площадь поверхности для укладки «теплого пола».
2. Уложите теплоотражающий материал и скрепите его скотчем.
3. Поверх теплоотражающего материала настелите термопленку.
4. Уложите монтажные провода и соедините их с термопленкой.
5. Тщательно изолируйте провода в местах подключения.
6. Закрепите терморегулятор в удобном для пользования месте.
7. Подсоедините провода и датчик пола, проверьте нагрев по полосам.
8. Уложите напольное покрытие (ковролин, линолеум, ламинат, плитку).
По большому счету, все равно, какой в доме пол, главное, чтобы он был теплый, чтобы по нему приятно было пройти босиком из ванной в спальню или на кухню. Что же мешает уложить нагревательные элементы везде, где хочется? Многие не желают связываться с устройством стяжки. А знаете, ведь без нее можно обойтись.
Самый известный способ укладки «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля с укладкой теплоизоляции и заливкой цементной стяжки. Можно подобрать мощность, чтобы организовать местный комфортный подогрев либо создать таким образом основную систему отопления.
В любом случае для таких работ действительно требуются определенные навыки, и действительно цементная стяжка — это довольно многотрудное дело. Однако не так давно на российском рынке появились системы, позволяющие избежать грязной тяжелой работы. Пленочный инфракрасный пол без проблем смонтирует хозяин своими руками.
Вам потребуются
• термопленка;
• терморегулятор;
• сенсор температуры пола;
• монтажный материал с теплоотражающим эффектом («Изолон», «Инфрафлекс», рулонная пробка);
• изоляция;
• скотч.
7 «плюсов» инфракрасного пленочного теплого пола
• Простота монтажа (устройство стяжки не требуется)
• Пожаробезопасность (опасности короткого замыкания нет)
• Экологичность (отсутствие при эксплуатации электромагнитного излучения, угарного газа, вибрации, пр.)
• Надежность (продолжает функционировать даже при повреждении отдельных участков нагревательного полотна)
• Экономичность (расход электроэнергии на 15–20 % ниже, чем у мини-матов и резистивных кабелей)
• Оздоровительное воздействие инфракрасных лучей
• Возможность укладки под любое декоративное напольное покрытие
Греет как солнышко
Принцип работы инфракрасных обогревателей пленочного типа позаимствован у солнца и основывается на излучении дальнего (длинноволнового) инфракрасного спектра. На российском рынке представлено несколько марок таких систем — в основном южно-корейские (CALEO, In-Terma, IFR), но есть и российского производства (УНОСИ).
Основу устройства составляет полиэстеровая термопленка с полосами полупроводника, соединенными между собой шинами. Толщина пленочного «теплого пола» — всего несколько десятых миллиметра. При монтаже, который чрезвычайно прост, стяжка не используется вовсе. Помощь специалиста может понадобиться только на этапе подключения к сети.
В эксплуатации пленочный инфракрасный пол весьма экономичен. Однако в условиях российского климата способен служить лишь дополнительной системой обогрева.
Ход работы:
1. Определите площадь поверхности для укладки «теплого пола».
2. Уложите теплоотражающий материал и скрепите его скотчем.
3. Поверх теплоотражающего материала настелите термопленку.
4. Уложите монтажные провода и соедините их с термопленкой.
5. Тщательно изолируйте провода в местах подключения.
6. Закрепите терморегулятор в удобном для пользования месте.
7. Подсоедините провода и датчик пола, проверьте нагрев по полосам.
8. Уложите напольное покрытие (ковролин, линолеум, ламинат, плитку).
Мне нравится
Как сделать мансарду. Советы.
Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома - это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделкой получившихся дополнительных помещений.
Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться.
Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится - за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов, составления проекта и чертежей будущей надстройки.
По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.
Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом.
Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм.
Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами, относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант крыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.
Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант крыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.
Более сложные конструкции - купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах, и в монтаже конструкцию.
На рисунке 1 под номерами показаны:
1 – Двускатная мансарда.
2 – Ломаная мансарда
3 – Одноуровневая консольная мансарда
4 – Многоуровневая мансарда.
Двускатная мансарда
Чердачное помещение под двускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.
Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома - достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.
Ломаная крыша
Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.
Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами - верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.
Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома.
Одноуровневая консольная мансарда
Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.
Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под двускатной крышей.
Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный, но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.
Многоуровневая надстройка
Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.
Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект.
Основы стропильной конструкции крыши
Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения.
Висячая система
Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок.
Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае, эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент строения.
Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы — ригели, бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали.
Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам.
Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры.
Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты, и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше
Наслонная конструкция
Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент.
Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок.
Для дома с мансардой наслонная система - это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках.
При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант стропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы.
Проектирование мансарды
Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект.
На основании произведенных расчетов, определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.
Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома - это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделкой получившихся дополнительных помещений.
Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться.
Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится - за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов, составления проекта и чертежей будущей надстройки.
По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.
Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом.
Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм.
Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами, относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант крыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.
Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант крыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.
Более сложные конструкции - купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах, и в монтаже конструкцию.
На рисунке 1 под номерами показаны:
1 – Двускатная мансарда.
2 – Ломаная мансарда
3 – Одноуровневая консольная мансарда
4 – Многоуровневая мансарда.
Двускатная мансарда
Чердачное помещение под двускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.
Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома - достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.
Ломаная крыша
Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.
Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами - верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.
Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома.
Одноуровневая консольная мансарда
Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.
Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под двускатной крышей.
Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный, но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.
Многоуровневая надстройка
Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.
Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект.
Основы стропильной конструкции крыши
Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения.
Висячая система
Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок.
Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае, эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент строения.
Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы — ригели, бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали.
Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам.
Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры.
Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты, и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше
Наслонная конструкция
Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент.
Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок.
Для дома с мансардой наслонная система - это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках.
При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант стропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы.
Проектирование мансарды
Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект.
На основании произведенных расчетов, определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.
Мне нравится
Декоративная лепнина: благородный профиль
Квартиры в домах старой постройки с декоративной лепниной привлекают многих. В то же время, современные квартиры сдаются с довольно аскетичной отделкой. Давайте вместе исправлять положение!
Нашу идею осуществить совсем не сложно. В строительном магазине необходимо купить профили, которые станут основой декора. Гармоничный результат зависит от соблюдения пропорций. При высоте потолка 2,5 м оптимальная высота цоколя с широким декоративным профилем равна 1,1 м. Размер рам — 80 х 60 см, они расположены на расстоянии 12 см друг от друга. Профили для кассет шириной 4 см окрашены серебряной краской, чтобы подчеркнуть металлический блеск барочного орнамента обоев.
Вам потребуются:
⌘ флизелиновые обои;
⌘ обойный клей;
⌘ резиновый валик;
⌘ серебряная акриловая краска;
⌘ профили из полистирола: широкий и узкий;
⌘ цулага;
⌘ универсальный клей.
Если вы решили создать такой декор до покраски стен, закажите в строительном магазине замес краски по образцу выбранных обоев, чтобы оттенки абсолютно совпали.
Ход работы:
1. Профили из полистирола распилите со скосом с помощью цулаги. Разметьте на стене карандашом расположение декора.
2. По размеру рам вырежьте прямоугольники из обоев. На стену нанесите клей, приложите и расправьте полотнища. Воспользуйтесь резиновым валиком, чтобы удалить «пузыри» воздуха.
3. Распиленные детали профилей покрасьте серебряной акриловой краской.
4. На профили нанесите универсальный клей «змейкой» и закрепите их на стене.
5. С помощью универсального клея закрепите более широкий профиль выше рам, чтобы декор не выглядел на стене чужеродно.
Квартиры в домах старой постройки с декоративной лепниной привлекают многих. В то же время, современные квартиры сдаются с довольно аскетичной отделкой. Давайте вместе исправлять положение!
Нашу идею осуществить совсем не сложно. В строительном магазине необходимо купить профили, которые станут основой декора. Гармоничный результат зависит от соблюдения пропорций. При высоте потолка 2,5 м оптимальная высота цоколя с широким декоративным профилем равна 1,1 м. Размер рам — 80 х 60 см, они расположены на расстоянии 12 см друг от друга. Профили для кассет шириной 4 см окрашены серебряной краской, чтобы подчеркнуть металлический блеск барочного орнамента обоев.
Вам потребуются:
⌘ флизелиновые обои;
⌘ обойный клей;
⌘ резиновый валик;
⌘ серебряная акриловая краска;
⌘ профили из полистирола: широкий и узкий;
⌘ цулага;
⌘ универсальный клей.
Если вы решили создать такой декор до покраски стен, закажите в строительном магазине замес краски по образцу выбранных обоев, чтобы оттенки абсолютно совпали.
Ход работы:
1. Профили из полистирола распилите со скосом с помощью цулаги. Разметьте на стене карандашом расположение декора.
2. По размеру рам вырежьте прямоугольники из обоев. На стену нанесите клей, приложите и расправьте полотнища. Воспользуйтесь резиновым валиком, чтобы удалить «пузыри» воздуха.
3. Распиленные детали профилей покрасьте серебряной акриловой краской.
4. На профили нанесите универсальный клей «змейкой» и закрепите их на стене.
5. С помощью универсального клея закрепите более широкий профиль выше рам, чтобы декор не выглядел на стене чужеродно.
Мне нравится
Спасаем деревянный дом от разрушения насекомыми
Люди издавна ценили деревянные постройки, в том числе и дома, не только за внешнюю привлекательность, но и за экологическую чистоту. Воздух в деревянном доме особенный, так как этот материал создает уникальный микроклимат, который благодатно действует на состояние человека. Поэтому древесина - не только востребованный строительный материал, в том числе и в наши дни. Его наделяют даже магическими свойствами, например, в таких популярных нынче учениях, как фэн-шуй. Однако при всем обилии достоинств следует отметить и некоторую уязвимость дерева в сравнении, скажем, с кирпичом, пенобетоном и другими строительными материалам, не боящимися внешних воздействий.
? Обезопасить бревна, доски и мебель от насекомых-вредителей древесины помогут современные фумигаторы, строительные растворы с инсектицидами. Они уничтожают взрослых жуков и личинки, продлевают срок эксплуатации древесины, сохраняют ее цвет и структуру волокон.
Обычно начало вредоносной деятельности дереворазрушающих насекомых остается для человека незаметным. Только когда на поверхности бревен или мебели появляются дырочки, а под ними желтоватая труха, становится понятно – древесина основательно заражена вредителями.
Мебельный и домовой жуки-точильщики на личиночной стадии прогрызают бревенчатые стены и потолочные балки, полы, мебель, оконные рамы. Жуки-усачи также наносят серьезный вред. Одни виды повреждают живые ослабленные деревья, другие – заселяют бревна, мертвую древесину. Личинки точильщиков и усачей скрываются в проделанных ходах. Они питаются, прогрызая сложную сеть ходов, и там же окукливаются. Взрослые жуки почти не питаются, их задача – размножение и расселение.
? Как избавиться от дереворазрушающих насекомых
Этап 1-й. Подготовка. Древесину очистить от пыли, грязи, старых покрытий (лака, краски).
Этап 2-й. Пропитка. Обработать пораженные участки и те, что находятся вокруг поврежденных элементов, чтобы предотвратить распространение насекомых-вредителей. Химическое средство можно нанести щеткой или валиком, распылить разбрызгивателем (пульверизатором) или погрузить изделие или его деревянные детали в ванну с раствором.
Этап 3-й. Повторные обработки. Их проводят через 2-3 дня еще один либо два раза. Они обеспечивают более глубокое проникновениеинсектицида в древесину и уничтожение всех стадий развития вредителя.
? Методы борьбы с дереворазрушающими насекомыми
✔ Фумигация – действенный способ уничтожения микроорганизмов и животных-вредителей. Что касается древесины, то метод сводится к заполнению помещения ядовитым газом, например, фосфином (РН₃). Его молекулы проникают глубоко в отверстия, поражают взрослых насекомых и личинок. Простейшие фумигаторы – специальные спирали, которые надо поджигать, и электрические приборы, оснащенные резервуаром или пластинкой с ядохимикатом.
✔ Фогация – распыление при помощи ручного или другого вида опрыскивателя взвеси, аэрозоля с инсектицидом. Пар в основном оседает на поверхности и частично проникает внутрь ходов, сделанных древоточцами. В помещениях во время обработки не должно быть людей.
✔ Обработка древесины химическими составами
1. Нанесение защитной грунтовки. Либо погружение древесины в антисептический строительный раствор .
2. Пропитка деталей, конструкций составом для уничтожения насекомых-вредителей другими инсектицидами.
3. Заполнение просверленных отверстий в массивных деревянных элементах инсектицидными препаратами (на расстоянии 30 см).
4. Впрыскивание ядовитых веществ в выходные отверстия личинок и жуков с помощью шприца.
5. Обеззараживание растворами фенола, дегтя в скипидаре.
Выбор способа борьбы с насекомыми-вредителями зависит от их видовой принадлежности, площади заражения, древесины. Комплексное применение методов оправдано при значительных размерах повреждения, но требует осторожности из-за возможного взаимодействия препаратов. Самые безопасные способы борьбы с насекомыми-вредителями древесины с экологической точки зрения и в плане здоровья человека – обработка сухим паром и вымораживание.
? Профилактика от повреждений точильщиками и усачами
До сих пор не утратили своего защитного и профилактического значения масляные краски, лаки, различные составы на основе пчелиного воска и скипидара. На смену традиционным средствам приходят импортные и отечественные антисептики.
Обработку внутри и снаружи дома проводят после осмотра, лучше всего отвести для этого мероприятия весенне-летний сезон. Именно в этот период взрослые жуки с улицы попадают в помещения, а для проникновения в здоровую древесину им достаточно маленькой щели. Для профилактики один раз обрабатывают деревянные поверхности: стены, пол, балки, мебель. Наносят выбранное средство кистью или валиком. При условии отсутствия вредителя внутри, защита древесины будет обеспечена примерно на 5 лет.
Люди издавна ценили деревянные постройки, в том числе и дома, не только за внешнюю привлекательность, но и за экологическую чистоту. Воздух в деревянном доме особенный, так как этот материал создает уникальный микроклимат, который благодатно действует на состояние человека. Поэтому древесина - не только востребованный строительный материал, в том числе и в наши дни. Его наделяют даже магическими свойствами, например, в таких популярных нынче учениях, как фэн-шуй. Однако при всем обилии достоинств следует отметить и некоторую уязвимость дерева в сравнении, скажем, с кирпичом, пенобетоном и другими строительными материалам, не боящимися внешних воздействий.
? Обезопасить бревна, доски и мебель от насекомых-вредителей древесины помогут современные фумигаторы, строительные растворы с инсектицидами. Они уничтожают взрослых жуков и личинки, продлевают срок эксплуатации древесины, сохраняют ее цвет и структуру волокон.
Обычно начало вредоносной деятельности дереворазрушающих насекомых остается для человека незаметным. Только когда на поверхности бревен или мебели появляются дырочки, а под ними желтоватая труха, становится понятно – древесина основательно заражена вредителями.
Мебельный и домовой жуки-точильщики на личиночной стадии прогрызают бревенчатые стены и потолочные балки, полы, мебель, оконные рамы. Жуки-усачи также наносят серьезный вред. Одни виды повреждают живые ослабленные деревья, другие – заселяют бревна, мертвую древесину. Личинки точильщиков и усачей скрываются в проделанных ходах. Они питаются, прогрызая сложную сеть ходов, и там же окукливаются. Взрослые жуки почти не питаются, их задача – размножение и расселение.
? Как избавиться от дереворазрушающих насекомых
Этап 1-й. Подготовка. Древесину очистить от пыли, грязи, старых покрытий (лака, краски).
Этап 2-й. Пропитка. Обработать пораженные участки и те, что находятся вокруг поврежденных элементов, чтобы предотвратить распространение насекомых-вредителей. Химическое средство можно нанести щеткой или валиком, распылить разбрызгивателем (пульверизатором) или погрузить изделие или его деревянные детали в ванну с раствором.
Этап 3-й. Повторные обработки. Их проводят через 2-3 дня еще один либо два раза. Они обеспечивают более глубокое проникновениеинсектицида в древесину и уничтожение всех стадий развития вредителя.
? Методы борьбы с дереворазрушающими насекомыми
✔ Фумигация – действенный способ уничтожения микроорганизмов и животных-вредителей. Что касается древесины, то метод сводится к заполнению помещения ядовитым газом, например, фосфином (РН₃). Его молекулы проникают глубоко в отверстия, поражают взрослых насекомых и личинок. Простейшие фумигаторы – специальные спирали, которые надо поджигать, и электрические приборы, оснащенные резервуаром или пластинкой с ядохимикатом.
✔ Фогация – распыление при помощи ручного или другого вида опрыскивателя взвеси, аэрозоля с инсектицидом. Пар в основном оседает на поверхности и частично проникает внутрь ходов, сделанных древоточцами. В помещениях во время обработки не должно быть людей.
✔ Обработка древесины химическими составами
1. Нанесение защитной грунтовки. Либо погружение древесины в антисептический строительный раствор .
2. Пропитка деталей, конструкций составом для уничтожения насекомых-вредителей другими инсектицидами.
3. Заполнение просверленных отверстий в массивных деревянных элементах инсектицидными препаратами (на расстоянии 30 см).
4. Впрыскивание ядовитых веществ в выходные отверстия личинок и жуков с помощью шприца.
5. Обеззараживание растворами фенола, дегтя в скипидаре.
Выбор способа борьбы с насекомыми-вредителями зависит от их видовой принадлежности, площади заражения, древесины. Комплексное применение методов оправдано при значительных размерах повреждения, но требует осторожности из-за возможного взаимодействия препаратов. Самые безопасные способы борьбы с насекомыми-вредителями древесины с экологической точки зрения и в плане здоровья человека – обработка сухим паром и вымораживание.
? Профилактика от повреждений точильщиками и усачами
До сих пор не утратили своего защитного и профилактического значения масляные краски, лаки, различные составы на основе пчелиного воска и скипидара. На смену традиционным средствам приходят импортные и отечественные антисептики.
Обработку внутри и снаружи дома проводят после осмотра, лучше всего отвести для этого мероприятия весенне-летний сезон. Именно в этот период взрослые жуки с улицы попадают в помещения, а для проникновения в здоровую древесину им достаточно маленькой щели. Для профилактики один раз обрабатывают деревянные поверхности: стены, пол, балки, мебель. Наносят выбранное средство кистью или валиком. При условии отсутствия вредителя внутри, защита древесины будет обеспечена примерно на 5 лет.
Мне нравится
Потолок с начинкой
Летом нам хочется прохлады, а зимой — тепла. А знаете ли вы, что контролировать температурный режим в доме можно не только с помощью кондиционера, традиционных отопительных приборов и теплого пола? Попробуйте использовать для создания комфортного микроклимата... потолок.
Речь идет о подвесном потолке, при устройстве которого вместо обычных гипсокартонных листов смонтированы особые гипсовые панели Uponor. По сути новый материал представляет собой сендвич из армированного 15-миллиметрового огнестойкого гипсокартона с предустановленной системой тонких гибких труб Uponor evalPE-Xa, термо- и звукоизоляцией. С помощью труб и фитингов панели подключаются к коллектору, по которому охлаждающая жидкость доставляется от источника холода — чиллера, находящегося, например, где-нибудь на чердаке. Ну а командует процессом автоматика. Только представьте: приятная прохлада в знойный день опускается на вас, словно манна небесная, и никаких сквозняков!
Тепло с потолка
Работать система может и на обогрев. Однако никто не предлагает использовать «теплый» потолок как единственный «прибор» отопления: температура воды в его трубах лишь немного выше комнатной. В данном случае задача — поддерживать комфортный режим во всем помещении, снижая разницу температур вблизи радиаторов и на удалении от них. При этом полностью используется потенциал лучистого тепла, сводятся к минимуму теплопотери и конвекция (то есть перемещение холодных и теплых потоков). Таким образом, суть не столько в отоплении, сколько в контроле над распространением тепла, а в конечном итоге — над домашним климатом. Панели могут попеременно охлаждать или нагревать воздух в помещении в зависимости от температуры на улице. Беспроводная система контроля, основанная на новой технологии, позволяет оптимально распределять энергию, изменяя температуру в отдельных зонах дома или квартиры. Автоматика легко интегрируется в систему «умный дом».
Где ставить будем?
Монтировать «лучистые» панели не сложнее, чем обычный гипсокартон. Они универсальны, поскольку подходят как для вновь возводимых зданий, так и для ремонтируемых. Габариты материала различные: 2000 x 1200 мм, 1000 x 1200 мм, 500 x 1200 мм при толщине 42 мм. Разнообразие размеров позволяет использовать новинку в помещениях любой планировки. Подгонка под конфигурацию комнаты происходит за счет пассивных панелей (без труб). Однако имеется и ограничение. Монтажное расстояние до черного потолка должно составлять не менее 15 см.
Летом нам хочется прохлады, а зимой — тепла. А знаете ли вы, что контролировать температурный режим в доме можно не только с помощью кондиционера, традиционных отопительных приборов и теплого пола? Попробуйте использовать для создания комфортного микроклимата... потолок.
Речь идет о подвесном потолке, при устройстве которого вместо обычных гипсокартонных листов смонтированы особые гипсовые панели Uponor. По сути новый материал представляет собой сендвич из армированного 15-миллиметрового огнестойкого гипсокартона с предустановленной системой тонких гибких труб Uponor evalPE-Xa, термо- и звукоизоляцией. С помощью труб и фитингов панели подключаются к коллектору, по которому охлаждающая жидкость доставляется от источника холода — чиллера, находящегося, например, где-нибудь на чердаке. Ну а командует процессом автоматика. Только представьте: приятная прохлада в знойный день опускается на вас, словно манна небесная, и никаких сквозняков!
Тепло с потолка
Работать система может и на обогрев. Однако никто не предлагает использовать «теплый» потолок как единственный «прибор» отопления: температура воды в его трубах лишь немного выше комнатной. В данном случае задача — поддерживать комфортный режим во всем помещении, снижая разницу температур вблизи радиаторов и на удалении от них. При этом полностью используется потенциал лучистого тепла, сводятся к минимуму теплопотери и конвекция (то есть перемещение холодных и теплых потоков). Таким образом, суть не столько в отоплении, сколько в контроле над распространением тепла, а в конечном итоге — над домашним климатом. Панели могут попеременно охлаждать или нагревать воздух в помещении в зависимости от температуры на улице. Беспроводная система контроля, основанная на новой технологии, позволяет оптимально распределять энергию, изменяя температуру в отдельных зонах дома или квартиры. Автоматика легко интегрируется в систему «умный дом».
Где ставить будем?
Монтировать «лучистые» панели не сложнее, чем обычный гипсокартон. Они универсальны, поскольку подходят как для вновь возводимых зданий, так и для ремонтируемых. Габариты материала различные: 2000 x 1200 мм, 1000 x 1200 мм, 500 x 1200 мм при толщине 42 мм. Разнообразие размеров позволяет использовать новинку в помещениях любой планировки. Подгонка под конфигурацию комнаты происходит за счет пассивных панелей (без труб). Однако имеется и ограничение. Монтажное расстояние до черного потолка должно составлять не менее 15 см.
Мне нравится
Как уложить террасные плиты
Список материалов
Террасные плиты
Гравий
Щебень
Дистанционные крестики для выравнивания швов (при необходимости)
Боковые фиксаторы
Готовый строительный раствор для тыльной опоры
Кварцевый песок или строительный раствор за заделывания швов
Список инструментов
Резиновый или пластмассовый молоток
Вибрационная плита или трамбовка
Деревянная планка или разравнивающая
рейка
Шнур
Ватерпас
Дюймовая линейка
Подъемник для плит
На новой террасе не хватает только плит? Тогда сначала вам надо будет сделать трудный выбор. Террасные плиты представлены в различных материалах и цветах. Прежде всего, учитывайте то, что плиты должны быть морозостойкими и подходить для территории. На что вам следует обратить особое внимание при укладке плит, вы узнаете из пошаговой инструкции.
шаг 1 - Подготовка
Выбранные вами плиты доставляются вам на паллетах прямо к двери. Проверьте размер, цвет, количество и возможные повреждения плит сразу при получении. Если вы уже начнете укладывать плиты из поставки и обнаружите какие-либо несоответствия, то претензии не принимаются.
Подслой
шаг 2 - Подслой
Для укладки террасных плит необходим морозостойкий и износостойкий подслой. Он состоит из очень прочного гравийного слоя, способного выдерживать нагрузку. Крупнозернистый гравий (размер зерна 0/16) обеспечивает всей конструкции устойчивость к зимним погодным условиям, так как многочисленные небольшие полости дают замерзшей воде достаточно места для расширения, что препятствует приподниманию плит.
На гравийный слой толщиной от 20 до 30 см уложите еще слой песка толщиной 10 см. Выравнивание плит в песке происходит точно и легко. Он равномерно распределяет и передает нагрузку на нижние слои. Оба слоя, гравий и песок, после выравнивания необходимо уплотнить с помощью уплотняющего устройства.
Слой песка, кроме того, следует сделать под уклоном 2 % в направлении от дома, чтобы вода могла свободно стекать с поверхности. Для разравнивания слоя песка заложите специальную направляющую планку и используйте нивелирную рейку.
Укладка
шаг 3 - укладка
Начинайте укладку плит от стены дома, чтобы потом вам не пришлось разрезать плиты для укладки на этом участке. Если размеры площади вам позволяют, то старайтесь укладывать следующий ряд плит, ориентируясь на уже уложенный ряд. Подкладывайте при этом опалубочный щит, чтобы отдельные плиты не сдвинулись при случайных движениях.
Плиты необходимо слегка вбивать в слой песка с помощью резинового молотка. Для переноса плит и их точной укладки по месту используйте специальный подъемник для плит.
Швы
шаг 4 - швы
В зависимости от вида плит вы можете укладывать их очень плотно друг к другу или оставлять между ними швы шириной от 3 до 5 мм. Для того чтобы все швы были одинаковыми используйте так называемые дистанционные крестики, которые следует устанавливать по углам каждой плитки. Между террасными плитами и граничащими с ним твердыми строительными элементами, такими как стены дома, лестницы, стены сада и тому подобное, необходимо оставить так называемый деформационный шов, ширина которого должна составлять от 15 до 20 мм. Этот деформационный шов обеспечивает зазор, необходимый в случае температурного расширения плит, препятствуя, таким образом, деформации плит, образующих поверхность террасы.
После завершения работ по укладке заполните все швы либо кварцевым песком (красивый вид), щебнем (отпугивает муравьев), либо так называемым строительным раствором для заделывания швов, который длительно препятствует прорастанию растений. Заделайте швы вышеназванные материалами с помощью большой щетки, без добавления воды.
Очистка и уход
шаг 5 - очистка и уход
В целом, сильные загрязнения с террасных плит необходимо удалить как можно скорее, и сначала постарайтесь сделать это механическим путем – т.е. метлой и без воды. При устойчивых загрязнениях вам поможет жидкое мыло, а для некоторых плит из определенных видов камня подойдут и специальные чистящие средства.
Список материалов
Террасные плиты
Гравий
Щебень
Дистанционные крестики для выравнивания швов (при необходимости)
Боковые фиксаторы
Готовый строительный раствор для тыльной опоры
Кварцевый песок или строительный раствор за заделывания швов
Список инструментов
Резиновый или пластмассовый молоток
Вибрационная плита или трамбовка
Деревянная планка или разравнивающая
рейка
Шнур
Ватерпас
Дюймовая линейка
Подъемник для плит
На новой террасе не хватает только плит? Тогда сначала вам надо будет сделать трудный выбор. Террасные плиты представлены в различных материалах и цветах. Прежде всего, учитывайте то, что плиты должны быть морозостойкими и подходить для территории. На что вам следует обратить особое внимание при укладке плит, вы узнаете из пошаговой инструкции.
шаг 1 - Подготовка
Выбранные вами плиты доставляются вам на паллетах прямо к двери. Проверьте размер, цвет, количество и возможные повреждения плит сразу при получении. Если вы уже начнете укладывать плиты из поставки и обнаружите какие-либо несоответствия, то претензии не принимаются.
Подслой
шаг 2 - Подслой
Для укладки террасных плит необходим морозостойкий и износостойкий подслой. Он состоит из очень прочного гравийного слоя, способного выдерживать нагрузку. Крупнозернистый гравий (размер зерна 0/16) обеспечивает всей конструкции устойчивость к зимним погодным условиям, так как многочисленные небольшие полости дают замерзшей воде достаточно места для расширения, что препятствует приподниманию плит.
На гравийный слой толщиной от 20 до 30 см уложите еще слой песка толщиной 10 см. Выравнивание плит в песке происходит точно и легко. Он равномерно распределяет и передает нагрузку на нижние слои. Оба слоя, гравий и песок, после выравнивания необходимо уплотнить с помощью уплотняющего устройства.
Слой песка, кроме того, следует сделать под уклоном 2 % в направлении от дома, чтобы вода могла свободно стекать с поверхности. Для разравнивания слоя песка заложите специальную направляющую планку и используйте нивелирную рейку.
Укладка
шаг 3 - укладка
Начинайте укладку плит от стены дома, чтобы потом вам не пришлось разрезать плиты для укладки на этом участке. Если размеры площади вам позволяют, то старайтесь укладывать следующий ряд плит, ориентируясь на уже уложенный ряд. Подкладывайте при этом опалубочный щит, чтобы отдельные плиты не сдвинулись при случайных движениях.
Плиты необходимо слегка вбивать в слой песка с помощью резинового молотка. Для переноса плит и их точной укладки по месту используйте специальный подъемник для плит.
Швы
шаг 4 - швы
В зависимости от вида плит вы можете укладывать их очень плотно друг к другу или оставлять между ними швы шириной от 3 до 5 мм. Для того чтобы все швы были одинаковыми используйте так называемые дистанционные крестики, которые следует устанавливать по углам каждой плитки. Между террасными плитами и граничащими с ним твердыми строительными элементами, такими как стены дома, лестницы, стены сада и тому подобное, необходимо оставить так называемый деформационный шов, ширина которого должна составлять от 15 до 20 мм. Этот деформационный шов обеспечивает зазор, необходимый в случае температурного расширения плит, препятствуя, таким образом, деформации плит, образующих поверхность террасы.
После завершения работ по укладке заполните все швы либо кварцевым песком (красивый вид), щебнем (отпугивает муравьев), либо так называемым строительным раствором для заделывания швов, который длительно препятствует прорастанию растений. Заделайте швы вышеназванные материалами с помощью большой щетки, без добавления воды.
Очистка и уход
шаг 5 - очистка и уход
В целом, сильные загрязнения с террасных плит необходимо удалить как можно скорее, и сначала постарайтесь сделать это механическим путем – т.е. метлой и без воды. При устойчивых загрязнениях вам поможет жидкое мыло, а для некоторых плит из определенных видов камня подойдут и специальные чистящие средства.
Мне нравится