Укладка паркета и ламината До начала работ Вы должны решить, что Вы будете использовать: ламинат или...

Установка стен

Установить стену совсем не значит то, что вы должны кропотливо укладывать кирпич на кирпич. Благодаря методу сухого строительства вы легко и просто сможете сделать из одного помещения два.

шаг 1 - Опорная конструкция
Если вы решили установить дополнительную стену, выбор материалов довольно велик. Вы можете использовать как изображенную металлическую конструкцию, так и конструкцию из деревянных брусьев.

шаг 2 - Установка стальных профилей
Подготовьте горизонтальные стальные профили (UW) нужного размера, прикрепите их к полу и потолку при помощи специальных забивных дюбелей (с промежутком около 50 см). Во избежание мостиков холода и звуковых мостиков оклейте обратные стороны всех профилей дополнительным слоем шумоизоляционной ленты. Закрепите клеммы на CW-профилях, которые находятся на приграничных промежуточных стенках, присоедините их к UW-профилям с промежутком в 50 см.

шаг 3 - Установка вертикальных профилей
Вдвиньте в свободное пространство UW-профилей под прямым углом CW-профили, сначала в нижний, а затем в верхний профиль, затем выровняйте их примерно 60 см друг от друга (зависит от величины плиты и имеющегося оборудования).

шаг 4 - Двери
Для установки двери вырежьте специальный U-образный усиленный профиль (дверной профиль) по ширине двери, соедините его с соответствующими стойками при помощи крепежных скоб. Для установки двери необходимо использовать так называемую дверную опорную раму. Усиленный профиль поддерживает встроенную дверную раму. Обязательно учитывайте рекомендации производителей в инструкции по установке.

шаг 5 - Обшивка
Гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Лучше всего использовать для этого электрошуруповерт с функцией регулировки крутящего момента или ограничителем глубины хода.

Сделайте надрезы на гипсокартонных плитах (минимальная толщина 12,5 мм), надломайте их по окантовке, вырежьте с обратной стороны. Для этого вы можете использовать ножовку или ручной лобзик. При помощи кромочного рубанка отшлифуйте кромки параллельно и под прямым углом. Спилите слегка по диагонали переднюю сторону верхней кромки – это будет место нанесения раствора для заделки швов.

шаг 6 - Привинчиваем плиты
Привинтите плиты к профилям (сначала со стороны имеющейся стены) саморезами с промежутком 25 см. Для звукоизоляции отступайте от стены, пола и потолка где-то на 10 мм. При привинчивании обратной стороны начинайте с половины ширины плиты. Благодаря смещению плиты стена станет максимально стабильной.

шаг 7 - Место для труб, розеток и др.
Пустота в стене прекрасно подходит для размещения электропроводки и для наполнения изоляционным материалом (например, минеральным волокном) для звукоизоляции и теплоизоляции. Вы можете проделать отверстия для розеток и выключателей при помощи выкружной пилы или фрезы для круглых отверстий. Закрепите подрозетники для полых стен при помощи распорных лапок.

шаг 8 - Шпаклевка стыков
Зашпаклюйте шпаклевочной массой производителя плит все открытые края, стыки и головки винтов. Отшлифуйте все поверхности после высыхания при помощи наждачной бумаги.

шаг 9 - Грунтовка, покраска, оклейка обоями или грунтовка ...
Высохшую поверхность стены загрунтуйте и покрасьте, оклейте обоями или облицуйте плиткой. Практические советы по этой теме вы можете найти на нашем сайте. При работе с любыми материала обращайте внимание на технологическую инструкцию и инструкцию от изготовителя.

Посудомоечная машина: плюсы и минусы

Нужна ли посудомоечная машина - каждая хозяйка определяет для себя сама. С одной стороны, большинство уже обзавелись этим агрегатом, и вовсю нахваливают, другие же советуют подумать об экономии не только средств, но и места на кухне. Еще один нюанс: придется “накапливать” посуду, чтобы запускать машину только тогда, когда она полностью загружена. Насколько ли это удобно?

Посудомоечные машины можно поделить на два класса, как и большинство техники для кухни: одни встраиваются в мебель, другие стоят самостоятельно. Если вы уже решили, что покупаете посудомоечную машину, еще до того, как взялись за ремонт - есть смысл подумать о том, чтобы встроить ее в мебель.

Внешний вид машины для мойки посуды встроенного типа. Обычно панель управления при этом выведена на торец дверцы.

Минусы посудомоечной машины, покупаемой уже в готовую, отремонтированную кухню - придется ставить ее отдельно, а это значит, есть риск “не попасть” в общий стиль помещения. Тут придется делать выбор, исходя из размеров самой кухни, количества человек в семье и объема посуды, которую вы стандартно моете за день. Такие машины бывают различных цветов, например, кроме стандартного белого - черный, металлик, красный.

Внешний вид отдельно стоящей посудомойки. Панель управления - на лицевой стороне дверцы, обычно в верхнее ее части.

Перечислим все плюсы посудомоечной машины

1. Время. Как минимум пару часов в день эта машина сэкономит, если вы доверите ей мытье посуды. Его можно посвятить куда более приятным занятиям.

2. Удобство. Посудомойка проста и удобна в использовании, ей могут пользоваться даже дети.

3. Экономия. Простой подсчет показывает, что при ручном способе мыться посуды расходуется от 30 до 60 литров воды за полчаса. За то же время работы посудомоечная машина истратит от 10 до 15 литров. Теперь, когда почти в каждой семье стоят водяные счетчики, это очень актуально.

4. Чистота. В минусы посудомоечной машины обычно записывают расход на специальные моющие средства. На самом деле денег на это уходит не больше, чем на обычные жидкости для мытья посуды, а вот результат существенно другой: машина без труда отмывает стенки и дно кастрюль, сковородок, пригорелую пищу со дна и другие сложные загрязнения.

5. Дезинфекция. Нужна ли посудомоечная машина? В случае, если в семье есть маленький ребенок ответ на этот вопрос должен быть положительным. Основательно очистить посуду от болезнетворных микробов может только посудомойка, ведь в ней температура воды может быть поднята до 100 градусов.

6. Автоматика. Даже если у вас отключена горячая вода или вообще нет горячего водоснабжения, посудомоечная машина ее имеет: вода будет нагреваться автоматически, так же, как и в стиральной машине.

7. Автономия. К существенным плюсам посудомоечной машины нужно отнести возможность ее работы без присутствия человека в любое заданное время.

8. Сохранность. Мнение, что посудомойка портит посуду - ошибочное. На самом деле она сохраняет ее внешний вид, так как абразивы и щетки не применяются при мытье.

9. Простота. К минусам посудомоечной машины условно можно отнести необходимость обращаться к профессионалам для ее установки. Только так вы будете иметь гарантию в случае поломки. Хотя что может быть проще: позвонил мастерам, и вот уже машина подключена, ведь это действительно просто, нужны только вход в канализацию и вывод от водопровода.

10. Безопасность. Как и в стиральной машине, в посудомойке предусмотрена остановка подачи воды в случае сбоя в работе, то есть вы гарантированы от затопления. Называется эта функция аква-стоп.

11. Звук. Не бойтесь, что машина не даст вам спать ночью - практически любая из них работает бесшумно.

Минусы

Ответить на вопрос, нужна ли посудомоечная машина вашей семье, нельзя без рассмотрения также всех минусов этого агрегата.

1. Электричество. Разумеется, машина вызовет дополнительный расход электроэнергии. Но тут нужно думать, что для вас важнее - экономия времени или денег. Впрочем, машины класса А потребляют менее одного киловатта в час.

2. Место. Полномерную посудомоечную машину иногда бывает некуда поставить. Из-за недостатка места не стоит отказываться от покупки, обратите внимание на небольшие машины на 2 - 6 комплектов посуды. Впрочем, лучше предусмотреть, куда вы поставите посудомойку, еще на стадии планирования ремонта.

3. Средства. Понадобится покупка дополнительных расходных средств: ополаскиватели и умягчители воды, специальные таблетки для посудомоек. Но эти расходы, как правило, компенсируются той экономией, которую дает машина.

4. Мусор. Одним из минусов посудомоечной машины считается необходимость предварительного ополаскивания посуды с целью удаления остатков пищи.

5. Уход. За машиной нужен дополнительный уход, в частности, придется время от времени снимать и промывать сетчатые фильтры.

Очевидно, что плюсов значительно больше, чем минусов. А уж нужна ли посудомоечная машина вашей семье, и стоит ли ее покупать - решать вам на семейном совете.

Каким материалом обшить баню изнутри?

Наличие собственной бани – неоспоримое преимущество для любителей попариться. Однако ее строительство неизбежно ставит перед владельцем большое количество вопросов, один из которых звучит так: какой материал использовать для внутренней обшивки помещения?

Традиционно при строительстве бани использовались разные породы дерева. Из большого разнообразия выбираются те сорта, которые обладают наибольшей устойчивостью к влаге и высоким температурам: сосна, лиственница, осина, липа, ольха. Однако наиболее популярными породами дерева, которые применяют при обшивке бани, являются липа и, конечно, лиственница.

Липа заслужила признание благодаря возможности использования в условиях повышенных температур. В бане вагонка из липы может использоваться для обшивки парилки, а вагонка из лиственницы – для отделки зоны отдыха, моечных отделений (включая те поверхности, которые часто соприкасаются с водой). Высокая прочность сибирского дерева позволяет использовать его для оформления напольного покрытия – лиственница хорошо переносит механические нагрузки.

Каким материалом обшить баню изнутри?
Единственный недостаток данного материала – при долгой эксплуатации он темнеет, что, тем не менее, никак не сказывается на его характеристиках. Избежать этого можно с помощью его регулярной обработки защитными составами.

Преимущества вагонки из лиственницы для обшивки бани

Высокая прочность. Лиственница обладает стойкостью как к термическому, так и к механическому воздействию. Данная порода дерева отличается тем, что при продолжительном воздействии влаги становится только прочнее – таким образом, использовав ее в качестве отделки для бани, вы получите надежный и невероятно долговечный материал.
Стойкость к гниению. Смола лиственницы – природный антисептик, который уберегает ее от гниения, а также воздействия жучков и других паразитов. Конечно, время от времени обшивка требует дополнительной обработки специальными составами, которые помогут сохранить ее внешний вид и стойкость.
Привлекательный внешний вид. Древесина лиственницы имеет красивый красновато-рыжий цвет и однородную поверхность, чем часто пользуются дизайнеры в своих интерьерах. Она не требует дополнительной декоративной обработки, являясь украшением сама по себе, однако при желании ее можно затонировать цветным или прозрачным лаком.
Хорошая аккумуляция тепла. Поверхность дерева не нагревается и остается приятным на ощупь даже при высоких температурах. Оно отлично распределяет и сохраняет тепло, делая баню удобной в эксплуатации даже в холодный сезон.
Каким материалом обшить баню изнутри?
Сорта вагонки из лиственницы

Данная порода дерева представлена в трех сортах, которые отличаются внешним видом.

Класс А – наиболее высокий, он же самый дорогой. Приобретая лиственницу этого сорта, вы получаете древесину с ярко выраженным природным рисунком, без сучков, трещин и глазков.

Класс В – допускает наличии небольших декоративных дефектов поверхности, которые никак не сказываются на его характеристиках: шероховатостей, глазков, спилов сучков. Древесину этого класса можно использовать в современных стилях отделки, где несовершенства материала послужат декоративным элементом, или же применять под покраску или тонировку.

Класс С – дерево этого сорта является самым доступным по цене. Однако на его поверхности могут присутствовать видимые дефекты на небольшой площади. Это спилы от сучков, глазки, небольшие трещины.
Выбор подходящего сорта древесины зависит от вашего видения стиля помещения (предполагаемая декоративная отделка или ее отсутствие), а также возможностей бюджета. Вне зависимости от сорта, лиственница станет долговечным и качественным покрытием для вашей бани.

Обработка половой, террасной и палубной доски

Обработка половой доски
С давних пор древесину используют как отделочный материал при строительстве домов. Популярность этого природного материала вполне заслуженна: древесина обладает привлекательным внешним видом, доступной ценой, простотой и качеством обработки и, конечно - же, экологической чистотой. В современном мире деревянные отделочные материалы применяют для устройства полов и покрытий, причем, как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Как и любому строительному материалу, древесине свойственны и недостатки: она подвержена гниению вследствие воздействия неблагоприятной окружающей среды (присутствие влаги и перепадов температур), легко возгорается , а также подвергается порче насекомыми-вредителями. Однако от всех перечисленных проблем можно без труда избавиться при помощи обработки древесины современными лакокрасочными и химическими составами, которые обладают защитными свойствами.

Защитные лакокрасочные материалы
Все лакокрасочные материалы подразделяются на несколько видов, у каждого из которых есть свои особенности. Реактивные лаки используются с грунтовками на растворителях, а дисперсионные лаки - с дисперсионными грунтовками. Лаки на водяной основе достаточно широко распространены вследствие своей экологической чистоты. Они сохраняют натуральный вид древесины, не изменяя ее цвета.
Двухкомпонентные полиуритановые лаки используют для создания пленки, которая устойчива к химическим воздействиям. Реактивные лаки дают возможность пропитать доску на достаточно большую глубину. Такие лаки прекрасно подходят для обработки чувствительных пород древесины, очень изменяя цвет напольного покрытия. Для качественного высыхания эти лаки очень важно наносить тонким слоем.

Отделка половой доски
Поверхность половой доскиВнутри помещения перепады влажности, как правило, незначительны. Однако половая доска должна обладать высокой стойкостью к истиранию. Это достигается нанесением красок, лаков и колерующих покрытий. А для того, чтобы достичь максимально хороших результатов, предварительно выполняется шлифовка пола и нанесение порозаполнителя, обеспечивающего дополнительную защиту пола и, конечно - же, снижающего расход лакокрасочных материалов. Использование лака защищает половую доску от механических повреждений и проникновения влаги, а также украшает интерьер.
Пол рекомендуют обработать грунтовкой, а затем лакировать в три слоя. Воск также очень давно применяется как защитное средство деревянных напольных покрытий. Он придает полу характерный блеск и повышает влагоотталкивающие свойства дерева. Покрытие лака воском - долгий и трудоемкий процесс, однако он обеспечивает прекрасный результат.
Отделка палубной и террасной доски

Палубная и террасная доска обычно эксплуатируется на открытом воздухе, поэтому она нуждается в защите от природных воздействий: перепада температур, действия ультрафиолета и высокой влажности.
Поэтому, для защиты такой древесины нужны составы, которые обладают водоотталкивающим эффектом, не отслаиваются, не растрескиваются, защищают от грибка и плесени, а также от всевозможных загрязнений. Такими свойствами обладают грунтовки, эмульсии, основу которых составляет пчелиный воск, а также масла на основе льна. Поэтому данные средства с успехом используют для защитной обработки древесины, находящейся на открытом воздухе.

Бассейн своими руками. Вариант №3: Стенки бассейна из бетонных блоков

Стандартные бетонные блоки толщиной 24 см вполне подойдут для возведения бассейна прямоугольной формы с размерами чаши 8 x 3,5 x 1,5 м. Блоки могут входить в комплект поставки или отсутствовать в нем, если заказчик решит использовать материалы местного производства. В последнем случае изготовитель системы поставляет лишь облицовочную пленку, герметик-уплотнитель, песочный фильтр, скиммер, циркуляционный насос, трубопроводные детали, форсунки, лестницу для схода в воду и водный пылесос для очистки дна от загрязнений.

Бассейн украсил прилегающий к дому маленький сад вытянутой формы, где раньше располагался лишь узкий газон.

1. Стенки бассейна выкладывают из стандартных бетонных блоков. Для большей прочности каждый третий ряд кладки армируют по периметру.

2. Альтернативой лестнице-стремянке служит лестничный спуск заводского изготовления, монтируемый в стену на этапе кладочных работ.

3. Внутреннюю поверхность сложенных из блоков стенок по всему периметру чаши покрывают изоляционным материалом, после чего…

4. …укладывают облицовочную пленку, разматывая ее из рулона и фиксируя на верхней кромке чаши при помощи подручных предметов.

5. Отдельные полосы пленки соединяют внахлест в сплошное покрытие с помощью специального клея (так называемая холодная сварка). Снаружи стыки дополнительно герметизируются.

Плюсы регулятора давления воды

Чтобы в квартире было стабильное давление воды и перепады водоснабжения были исключены, требуется установить регулятор давления. Он поможет предотвратить возможные поломки, которые вызывают гидроудары. Кроме того, данное устройство позволить наладить работу системы водоснабжения и сохранить в целости сантехнику, установленную в квартире. Кроме регулятора, можно использовать также гаситель гидроударов. Многие владельцы квартир уже убедились в важности применения подобных приборов в бытовых условиях.

Регулятор позволяет сохранить давление в исходных параметрах и не дает ему превышать норму, стабилизируя при необходимости. В результате, вся бытовая техника остается исправной. Если, к примеру, в квартире есть водонагреватель, регулятор поможет значительно продлить срок эксплуатации данного прибора и сохранить его в рабочем состоянии надолго. Поэтому можно сделать вывод, что регулятор давления воды в квартире является не роскошью, а необходимостью.

Данное устройство функционирует таким образом, когда входное давление компенсируется и остается неизменным даже по истечении времени. Это позволяет защитить сам регулятор от повреждения, а предупредить пагубное действие гидроударов. Словом, подобное приспособление дает возможность выровнять усилия. К примеру, когда показатели выходного давления снижаются, то повысившееся напряжение пружины данного устройства заставляет клапан открыться. Этот клапан оказывает влияние на регуляцию потока воды. В результате, выходное давление усиливается до тех пор, пока клапан не будет уравновешен. Все это позволяет стабилизировать водяной поток и сохранить его давление в нормальных показателях.

Стоит также упомянуть о том, что желательно доверить установку подобного устройства грамотному профессионалу. Конечно, многие хозяева квартир считают, что они вполне смогут справиться самостоятельно. Но без должных умений и навыков сделать это бывает трудно. А если установка будет неправильной, регулятор не станет работать нормально.

Бассейн своими руками. Вариант №1: Стенки бассейна из пенополистирольных блоков

Какой владелец частного дома не мечтает о собственном бассейне в саду? Но многим реализация замысла кажется слишком сложной и дорогой. Однако с помощью комплекта строительно-монтажной системы соорудить бассейн можно и самостоятельно.

В теплое время года собственный бассейн в саду способен подарить море радости, свежести, здоровья и наслаждения от купания всей семье. Почему бы не построить его своими руками?

Из блоков пенополистирола успешно возводят даже стены жилых домов, так что соорудить из них чашу бассейна не составит особого труда. Именно из таких крупноформатных блоков (размер XXL) сложена чаша бассейна размерами 8 x 4 x 1,5 м. Внушительные габариты и небольшой вес блоков позволяют быстро и легко выложить стены. Бетонная смесь применяется лишь после завершения работ по укладке стен: ею заполняют полости блоков, бетонируя стену на всю высоту. В комплект строительно-монтажной системы входят крепежные и армирующие элементы, закладные детали, облицовочная пленка и защитное нетканое полотно, лестница для схода в воду, песчаный фильтр, насос, скиммер, две форсунки, арматура и трубы.

Особая форма бассейна обусловлена наличием так называемых римских ступеней для спуска в воду. Пенополистирол служит не только конструкционным, но и теплоизолирующим материалом.

1. Основание-фундамент для бассейна готово. В упаковке находится «римская» лестница, сделанная на заказ.

2. Блоки имеют крупный размер, малый вес и пазогребневое крепление, упрощающее сооружение стенок бассейна.

3. Подрезать блоки по размеру и вырезать в них технологические отверстия можно с помощью ручной ножовки.

4. В пустоты блоков вставляют прутья арматуры и связывают их между собой для последующего бетонирования.

5. Вид сверху: видны арматура и проходящая сквозь стену труба для подсоединения форсунки.

6. В месте выхода трубы стык между ней и стеной бассейна уплотняют герметичной самотвердеющей пеной.

7. В верхней части стены установлен встроенный элемент для размещения скиммера, сверху уложена арматура.

8. «Римскую» лестницу из армированного стекловолокном полиэстера устанавливают в подготовленную выемку.

9. После чего приступают к бетонированию стенок, заполняя полости блоков бетонной смесью при помощи насоса.

10. Стенки и дно чаши выстилают облицовочной пленкой и наполняют бассейн водой. По периметру укладывают декоративные плиты.

Укладка плитки

Плитка в ванной или кухне является не только практичным, но и стильным материалом. Цветовые решения и узоры помогут Вам создать в помещении особую атмосферу. Не беспокойтесь: укладывать плитку с пошаговой инструкцией не составит труда.

Продолжительность зависит от размеров помещения и материалов (пример в данном случае для помещения 10 кв. м.)

шаг 1 - Подготовка
Для укладки плитки особенно важны проверка и подготовка основы. Все несущие поверхности должны быть чистыми, без пыли, ровными, сухими и иметь достаточную несущую способность. Если плитка укладывается на дощатый пол или ДСП, они должны быть плотно привинчены. Изоляционная пластина предотвратит возникновение вибраций.

шаг 2 - Зашпаклевать и прогрунтовать неровности
Небольшие трещины и неровности зашпаклевать с помощью мастерка или кельмы или заделать с помощью выравнивающей массы. Перед укладкой плитки необходимо нанести грунтовку независимо от вида основания. Грунтовка глубокого проникновения или адгезионная эмульсия наносится широкой кистью или малярным валиком. В помещениях с высокой влажностью воздуха или в сырых помещениях, где возможно разбрызгивание воды, на грунтовку наносится дополнительный изоляционный слой.

шаг 3 - Резка с обеспечением прямой кромки
Для получения прямой кромки у крайних плиток следует пользоваться станком для резки плитки (плиткорезом). Сначала нанести риску на лицевой стороне, затем переломить плитку по кромке.

шаг 4 - Вырезка круглых отверстий
Для вырезки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, выкусывая отверстие миллиметр за миллиметром, или дрель со специальной насадкой-фрезой.

шаг 5 - Укладка плитки на пол
После подготовки основания нужно точно измерить площадь помещения и отметить его середину. Для пробы рекомендуется положить плитку крест-накрест.

шаг 6 - Клей для плитки
Развести клей, при необходимости выдержать определенное время, затем нанести на основание кельмой или мастерком. Рекомендуется использовать готовые клеевые смеси. При укладке плитки на ДСП или пол с обогревом использовать эластичный клей. Расшить клеевую массу гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. В зависимости от времени схватывания клея за один заход укладывается 1 – 1,5 кв.м. Расшивка зависит от обратной стороны плитки, ее размера и основания.

шаг 7 - Начинайте с центра
Первый ряд плитки положить по центральной линии помещения. Для этого – в прямоугольных помещениях – рекомендуется натянуть шнур в центре параллельно стенам. Первый ряд плитки выравнивается по шву или по центру плитки. Затем укладываются плитки вдоль стены.

шаг 8 - Правильная укладка плитки
Плитка вжимается в клей легким вращающим движением. Для сохранения необходимого одинакового расстояния между плитками использовать крестовидные распорки. При укладке слегка постучать по плитке резиновым молотком. Если вы намерены приклеить к стенам цокольную плитку, расстояние до напольной плитки не должно быть меньше одного межплиточного шва. На переходах в другие помещения и на другие типы покрытий деформационный шов в основании дублируется в покрытии с такой же шириной.

шаг 9 - Укладка настенной плитки
Настенную плитку можно укладывать на различные основы, например, плитку на плитку, на листы гипсокартона, на гипсовую штукатурку и т.д. На стене нужно провести вертикальную и горизонтальную линию. По ним начинается укладка первого ряда. Сначала сверху по горизонтали, а затем по вертикали (в форме буквы Т).

шаг 10 - Начинайте по центру
Плитка укладывается симметрично. По центру должен находиться шов или середина плитки. Замесить готовый клей, после некоторой выдержки равномерно нанести на стену мастерком или кельмой. Если Вы укладываете плитку на старую плитку или на натяжную плиту или ДСП, то рекомендуем использовать специальные флекс-клей для повышенных нагрузок.

шаг 11 - Нанесение клея
Разровнять слой клея гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. Шпатель выбирается в зависимости от структуры обратной стороны плитки (крупный профиль = крупные зубья шпателя), а также от размера плитки.

шаг 12 - Укладываем плитку правильно
Первый ряд укладывается от центра к краям. Плитка вдавливается в клей легким нажатием. Для соблюдения одинаковой ширины стыков используются крестообразные распорки. Если плитка наносится не на всю высоту помещения, то начинать надо с верхнего ряда. Вжатые крестообразные распорки можно просто замазать раствором при заделке швов. Проверить выравнивание плитки по горизонтали. Для проверки площади соприкосновения плитки с клеем уложите плитку в клей и затем поднимите (минимальная площадь соприкосновения 80 %).

шаг 13 - Наружные углы и бордюры
На наружных углах следует начинать облицовку с целой плитки и вести дальше по направлению к внутреннему углу. В углах можно устанавливаться угловые или ограничительные профили. Бордюры по верхнему ряду или декоративная плитка помогут придать помещению индивидуальный характер.

шаг 14 - Заделка швов и удаление излишней затирки
Перед заделкой швы необходимо расчистить деревянным клином. При использовании клея эластичного клея заделочный раствор также должен быть эластичным. Цементный раствор нужно развести до состояния густой каши. Для выполнения этой работы мы рекомендуем надеть резиновые перчатки. Вылить раствор для заделки швов на плитку и растереть его резиновой раклей по диагонали. Лишний материал нужно аккуратно снять раклей. Лишний материал нужно аккуратно снять раклей. После схватывания удалить налет раствора с плитки влажной губкой.

шаг 15 - Заделка стыков
Все деформационные, угловые и краевые стыки заделать эластичной уплотнительной массой, например, силиконом. Края плитки заклеить малярной лентой с обеих сторон. Нанести силикон. Разгладить силикон большим пальцем, смоченным в моющем средстве, и оторвать малярный скотч, наклоняя его назад и в сторону от шва. Обращайте внимание на рекомендации производителя материалов.

Камень может быть гибким

Рынок отделочных материалов расширяется не только за счет ассортиментного разнообразия уже известных товаров, но и благодаря появлению совершенно новых материалов, одним из которых является «гибкий камень».

Само словосочетание «гибкий камень» вызывает легкое недоумение. Мы привыкли к тому, что камню придают ту или иную форму, а «гибкий камень» сам принимает форму предмета или элемента, на который наносится. Это уникальное качество вкупе с прекрасными декоративными свойствами, легкостью, прочностью, стойкостью к истиранию делают материал незаменимым для многих видов отделки.

Песчаные обои

Срез почвы в карьере — хорошо спрессованная живописно застывшая картина многомиллионной истории Земли.

Марлевое полотно закрепляют на склоне и промазывают экологически чистым дисперсным составом, который приклеивает частички песчаника к полотну, перенося таким образом природный рисунок на ткань.

Солнце высушивает марлю, после чего получается абсолютно прочный и в то же время гибкий отделочный материал.

Натуральный отделочный материал «гибкий камень» представляет собой облицовочные плитки или полотно с нанесенным на него слоем песчаника толщиной 2–4 мм, поэтому его вполне можно назвать песчаным камнем или песчаными обоями. Частички песчаника крепятся к тканевой основе с помощью экологически чистой акриловой дисперсии, позволяющей использовать «гибкий камень» без каких-либо ограничений для отделки любых недеформирующихся поверхностей (оштукатуренные стены, изделия из пенополистирола, стекла, металла, пластика) как внутри помещений любого назначения, так и снаружи при условии нанесения дополнительного укрепляющего покрытия. Именно благодаря наличию акриловых связующих в слое песка материал способен принимать нужную форму, защищен от воздействия внешних факторов, что дает возможность применять его и во влажных помещениях, и в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Тонкости производства

«Гибкий камень» выпускается в виде плиток размерами 160 х 265 мм, 340 х 550 мм или полотен размерами 1020 х 2200 мм. Сырьем и основным компонентом материала является песчаник. В песчаном карьере выбирают срез почвы, представляющий собой хорошо спрессованную, живописно застывшую картину многомиллионной истории Земли. Песчаник залегает волнами, каждая их которых имеет уникальный декор и особый оттенок. Остается отпечатать неповторимый рисунок на тончайшем марлевом полотне.

Способ переноса песчаника на полотно был изобретен в Германии около десяти лет назад и запатентован основателем компании Gliga Stone. Марлевое полотно определенного размера закрепляют на склоне, затем промазывают специальным экологически чистым дисперсным составом, который приклеивает частички песчаника к полотну, перенося таким образом рисунок поверхности среза почвы на ткань.

После того как солнце высушивает марлю, получается абсолютно прочный и одновременно гибкий отделочный материал.

Преимущества гибкого камня

• декоративность
• экологическая чистота
• натуральность
• природная структура
• гибкая поверхность
• морозостойкость (после 50 циклов заморозки-оттаивания незначительные, визуально незаметные изменения в массе)
• небольшой вес (2,5–5 кг на м²)
• способность «дышать»
• пожаробезопасность (не горит, что позволяет использовать его при отделке каминов)
• отталкивает воду и грязь
• простота в работе
• эксклюзивность
• долговечность

Технология работы

Технология нанесения «гибкого камня» на стену или иную поверхность мало чем отличается от наклейки обоев. Из инструментов понадобятся: металлический угольник или линейка, монтажный нож, зубчатый шпатель (зуб — 3 мм), деревянный шпатель, валик с ворсом, прижимной валик (шириной 200 мм), кисть и строительный фен. В качестве клеящей смеси можно использовать тонкослойные растворные смеси белого или светло-серого цвета для приклеивания плитки внутри или снаружи зданий. В зависимости от специфики рабочей поверхности применяют обычный клей ПВА либо другие монтажные клеи.

Перед облицовкой плиткой из «гибкого камня» основание необходимо очистить от влаги и различных загрязнений, а неровности выровнять. Если планируется наносить «гибкий камень» при помощи растворных смесей, для выравнивания основания используют цементные или известковые растворы. Перед креплением плиток на клеи, включая ПВА, — гипсовые штукатурки и шпатлевки.

Пластины «гибкого камня» можно укладывать на основание как встык, так и с расшивкой. В первом случае пластины «гибкого камня» наклеивают внахлест, затем острым ножом проводят зигзагообразную линию, прорезая оба слоя полотна. Для устранения малейших погрешностей поверхность смазывают грунтовкой, после чего затирают шов лицевой стороной кусочка «гибкого камня». Аналогичным образом устраняются заломы при оформлении углов. В результате оклеиваемая поверхность выглядит как единое целое. Весьма эффектно смотрится оформление поверхностей пластинами «гибкого камня» с расшивкой, причем шов может иметь как цвет основы, так и закрываться серебристыми или золотистыми молдингами.

Поскольку «гибкий камень» на 90% состоит из кварцевого песка, его поверхность представляет собой множество спрессованных песчинок. Если материал используется для наружной отделки здания, его стоит защитить составом для минеральных оснований, эксплуатируемых на открытом воздухе. Грунтовка или иной состав защитит материал от влаги, истирания и агрессивного воздействия внешней среды. После такой процедуры стены и колонны можно смело мыть, не боясь повредить покрытие.

Учитывая новизну материала, «незаезженного» дизайнерами, телепередачами и Интернетом, уже само наличие его в интерьере сделает отделку эксклюзивной. Более того, каждый сможет стать первооткрывателем, находя для «гибкого камня» новое оригинальное применение.

1. Из выбранной сухой смеси в соответствии с инструкцией производителя готовят клеевой состав.

2. Перед облицовкой поверхности предварительно раскладывают плитку с учетом цвета и размеров.

3. При необходимости «гибкий камень» разрезают с обратной стороны плитки при помощи монтажного ножа и направляющей металлической линейки (угольника).

4. Клеевой состав наносят на подготовленную и очищенную поверхность при помощи зубчатого шпателя (зуб — 3 мм).

5. На клей выкладывают плитку и вдавливают в него прижимным валиком, стараясь не испачкать края смесью.

6. При облицовке углов плитку в местах изгиба нагревают строительным феном и прижимают деревянным шпателем.

7. Укладку желательно осуществлять от верхнего угла, поскольку при обрезке плитки ее фрагменты лучше установить в менее заметной зоне. Толщина «гибкого камня» (2–4 мм) не требует затирки швов фугой. Расшивка швов осуществляется сразу после наклейки плитки при помощи влажной кисти на ширину шва.

8. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики материала, после наклейки его следует обработать грунтовкой либо лаком на водной основе.

9. Чтобы сделать швы незаметными, пластины «гибкого камня» наклеивают внахлест, затем острым ножом проводят зигзагообразную линию, прорезая оба слоя. Поверхность смазывают грунтовкой и затирают шов лицевой стороной кусочка «гибкого камня».

Многообразие возможностей

«Гибкий камень» можно использовать в интерьерах различных стилей — от египетских и римских до ультрасовременного хай-тека. Рисунок каждого полотна неповторим и в то же время ненавязчив.

Материал подойдет для отделки помещений любого назначения: холлов и спален, столовых и гостиных, бассейнов и ванных комнат. Его можно применять при оформлении ниш, колонн и выступов, а при нанесении рисунка «гибкий камень» будет выглядеть как фреска. Материал абсолютно экологически безопасен, чему есть документальное подтверждение экспертов.

Совет

Затирка швов

При применении клея для монтажа «гибкого камня» обработка швов осуществляется сразу после наклейки плитки: стык затирают лицевой стороной кусочка песчаника. Несмотря на изначальную гибкость материала, после нанесения на стену он становится абсолютно прочным. Не используя специальных инструментов, повредить его очень сложно.

Установка окна

Хотите заменить старые окна на новые? Кто умеет работать руками, может сделать это самостоятельно. Проще всего устанавливать окна вдвоем. Таким образом Вы сможете безопасно снять и подвесить тяжелые оконные створки.

шаг 1 - Демонтаж старых оконных створок
Первый шаг – снять с петель старые оконные створки. При необходимости выкрутить имеющиеся оконные дюбели.

Совет:
Окна легче и надежнее монтировать и демонтировать вдвоем.

шаг 2 - Распилить старые оконные рамы
Распилить и аккуратно демонтировать старые оконные рамы. Оконную раму с помощью электрической ножовки распилить на несколько частей. Отдельные части рамы осторожно извлечь, разламывая их при этом в углах.

шаг 3 - Удалить старые анкеры
С помощью молотка и долота извлечь старые стеновые анкеры. Очистить оконный проем от пыли. Произвести точный замер оконного проема для нового окна. Между окном и стеной должно оставаться примерно 10 - 25 мм пространства для заделки швов. Если необходимо: Заделка повреждений и замена подоконников. Возникшие повреждения в проеме и на подоконнике заделать с помощью цементного раствора. При необходимости заменить подоконник или отлив.

шаг 4 - Подготовка к монтажу деревянных окон
Закрепить оконные ручки на оконные створки. Затем снять с петель новую оконную створку. Во время установки предварительно обработанных деревянных окон необходимо дважды покрыть толстым слоем лазури все места, которые позже уже будут недоступны и будут соприкасаться с кладкой/цементом. Пластиковые окна, которые перед установкой монтируются в рамы, мы рекомендуем закрепить на кладке анкерами. Окна крепятся справа и слева в трех местах на каждый метр.

шаг 5 - Проклеить внешние стыки и швы уплотнительной лентой
Установка с внутренним пазом: для изоляции рамы наклеить на кладку с внешней стороны уплотнительную ленту для швов.

шаг 6 - Монтаж, фиксация и выравнивание оконной рамы
Подставить подпорки под оконную раму и выровняв поставить в оконный проем, потом со всех сторон зафиксировать клиньями и дистанционными брусками. Для выравнивания подложить под бруски тонкие деревянные клинья. Выровнять раму по вертикали и по горизонтали. При этом по возможности следить за тем, чтобы оставалось симметричное расстояние до проема.

шаг 7 - Навесить оконные створки
Установить оконную раму, зафиксировать и выровнять.

шаг 8 - Привинтить оконную раму и закрепить деревянные распорки
Просверлить отверстия в рамах для дюбелей по подложенным скобам. С помощью длинного стального сверла просверлить далее в стену проема. Вставить дюбели для рамы и скрепить болтами раму с проемом. Пластиковые окна прочно закрепить на проеме с помощью анкеров. Перед тем как заполнить промежутки пеной или стекловолокном, закрепить в рамах с небольшим усилием деревянные распорки. Удалить подпорки и клинья.

шаг 9 - Заполнить монтажной пеной швы, установить подоконник и отштукатурить
Швы между рамой и проемом заполнить двухкомпонентной монтажной пеной полностью снизу вверх, рамы тут же очистить. Высохшую пену обрезать. Подоконник подогнать по размеру и отпилить, пододвинуть вплотную к оконной раме и закрепить на подоконном парапете с помощью заранее приготовленного клеевого раствора. Откосы оконного проемы заштукатурить или наклеить пластины из гипсокартона. При необходимости заштукатурить также внешнюю сторону стены.

шаг 10 - Уплотнить соединительные швы
В заключение заполнить швы проема внутри и снаружи стены прочноэластичной уплотняющей массой, например, силиконом или акрилом. Для затирки: смочить большой палец промывочным средством.