Посудомоечная машина: плюсы и минусы
Нужна ли посудомоечная машина - каждая хозяйка определяет для себя сама. С одной стороны, большинство уже обзавелись этим агрегатом, и вовсю нахваливают, другие же советуют подумать об экономии не только средств, но и места на кухне. Еще один нюанс: придется “накапливать” посуду, чтобы запускать машину только тогда, когда она полностью загружена. Насколько ли это удобно?
Посудомоечные машины можно поделить на два класса, как и большинство техники для кухни: одни встраиваются в мебель, другие стоят самостоятельно. Если вы уже решили, что покупаете посудомоечную машину, еще до того, как взялись за ремонт - есть смысл подумать о том, чтобы встроить ее в мебель.
Внешний вид машины для мойки посуды встроенного типа. Обычно панель управления при этом выведена на торец дверцы.
Минусы посудомоечной машины, покупаемой уже в готовую, отремонтированную кухню - придется ставить ее отдельно, а это значит, есть риск “не попасть” в общий стиль помещения. Тут придется делать выбор, исходя из размеров самой кухни, количества человек в семье и объема посуды, которую вы стандартно моете за день. Такие машины бывают различных цветов, например, кроме стандартного белого - черный, металлик, красный.
Внешний вид отдельно стоящей посудомойки. Панель управления - на лицевой стороне дверцы, обычно в верхнее ее части.
Перечислим все плюсы посудомоечной машины
1. Время. Как минимум пару часов в день эта машина сэкономит, если вы доверите ей мытье посуды. Его можно посвятить куда более приятным занятиям.
2. Удобство. Посудомойка проста и удобна в использовании, ей могут пользоваться даже дети.
3. Экономия. Простой подсчет показывает, что при ручном способе мыться посуды расходуется от 30 до 60 литров воды за полчаса. За то же время работы посудомоечная машина истратит от 10 до 15 литров. Теперь, когда почти в каждой семье стоят водяные счетчики, это очень актуально.
4. Чистота. В минусы посудомоечной машины обычно записывают расход на специальные моющие средства. На самом деле денег на это уходит не больше, чем на обычные жидкости для мытья посуды, а вот результат существенно другой: машина без труда отмывает стенки и дно кастрюль, сковородок, пригорелую пищу со дна и другие сложные загрязнения.
5. Дезинфекция. Нужна ли посудомоечная машина? В случае, если в семье есть маленький ребенок ответ на этот вопрос должен быть положительным. Основательно очистить посуду от болезнетворных микробов может только посудомойка, ведь в ней температура воды может быть поднята до 100 градусов.
6. Автоматика. Даже если у вас отключена горячая вода или вообще нет горячего водоснабжения, посудомоечная машина ее имеет: вода будет нагреваться автоматически, так же, как и в стиральной машине.
7. Автономия. К существенным плюсам посудомоечной машины нужно отнести возможность ее работы без присутствия человека в любое заданное время.
8. Сохранность. Мнение, что посудомойка портит посуду - ошибочное. На самом деле она сохраняет ее внешний вид, так как абразивы и щетки не применяются при мытье.
9. Простота. К минусам посудомоечной машины условно можно отнести необходимость обращаться к профессионалам для ее установки. Только так вы будете иметь гарантию в случае поломки. Хотя что может быть проще: позвонил мастерам, и вот уже машина подключена, ведь это действительно просто, нужны только вход в канализацию и вывод от водопровода.
10. Безопасность. Как и в стиральной машине, в посудомойке предусмотрена остановка подачи воды в случае сбоя в работе, то есть вы гарантированы от затопления. Называется эта функция аква-стоп.
11. Звук. Не бойтесь, что машина не даст вам спать ночью - практически любая из них работает бесшумно.
Минусы
Ответить на вопрос, нужна ли посудомоечная машина вашей семье, нельзя без рассмотрения также всех минусов этого агрегата.
1. Электричество. Разумеется, машина вызовет дополнительный расход электроэнергии. Но тут нужно думать, что для вас важнее - экономия времени или денег. Впрочем, машины класса А потребляют менее одного киловатта в час.
2. Место. Полномерную посудомоечную машину иногда бывает некуда поставить. Из-за недостатка места не стоит отказываться от покупки, обратите внимание на небольшие машины на 2 - 6 комплектов посуды. Впрочем, лучше предусмотреть, куда вы поставите посудомойку, еще на стадии планирования ремонта.
3. Средства. Понадобится покупка дополнительных расходных средств: ополаскиватели и умягчители воды, специальные таблетки для посудомоек. Но эти расходы, как правило, компенсируются той экономией, которую дает машина.
4. Мусор. Одним из минусов посудомоечной машины считается необходимость предварительного ополаскивания посуды с целью удаления остатков пищи.
5. Уход. За машиной нужен дополнительный уход, в частности, придется время от времени снимать и промывать сетчатые фильтры.
Очевидно, что плюсов значительно больше, чем минусов. А уж нужна ли посудомоечная машина вашей семье, и стоит ли ее покупать - решать вам на семейном совете.
Другие записи сообщества
Все о продухах в фундаменте дома
При обустройстве фундамента дома важно не забывать о продухах. Они позволяют удалить из подвала лишнюю влагу, предохраняя фундамент от преждевременного разрушения. Кроме того, они предупреждают развитие плесени и грибков, которые опасны для людей. Их размещают друг против друга. Это позволяет образовывать сквозняки для удаления влаги и проветривания. Чем больше продухов, тем суше воздух в подвале. И тогда можно не опасаться возникновения плесени и грибка, заражающих все вокруг.
Именно поэтому следует уделить особое внимание продухам еще перед началом возведения здания. Еще при разработке проекта продухи в фундаменте необходимо предусмотреть в определенных местах. Проветриваться подпол должен в любое время года, и зима не является исключением. Поэтому закрывать продухи не следует.
Отказаться от обустройства подобных отверстий можно лишь в том случае, когда подпол укрывают паронепроницаемым материалом. Не нужны они и тогда, когда в доме функционирует вентиляционная система, а само основание и почва, расположенная около него, утеплены. Чем продухи располагаются выше, тем эффективнее проветривается подвал, а это означает, что сырость фундаменту и разрушение не грозят.
Специалисты знают, как именно рассчитать, сколько продухов потребуется в каждом конкретном случае. Форма подобных отверстий может быть любой. Главное, чтобы они были обустроены. Поэтому, прежде чем подписывать согласие на возведение здания, на этапе рассмотрения проекта убедитесь, что строители предусмотрели продухи. Если же нет, попросите, чтобы они их сделали.
При обустройстве фундамента дома важно не забывать о продухах. Они позволяют удалить из подвала лишнюю влагу, предохраняя фундамент от преждевременного разрушения. Кроме того, они предупреждают развитие плесени и грибков, которые опасны для людей. Их размещают друг против друга. Это позволяет образовывать сквозняки для удаления влаги и проветривания. Чем больше продухов, тем суше воздух в подвале. И тогда можно не опасаться возникновения плесени и грибка, заражающих все вокруг.
Именно поэтому следует уделить особое внимание продухам еще перед началом возведения здания. Еще при разработке проекта продухи в фундаменте необходимо предусмотреть в определенных местах. Проветриваться подпол должен в любое время года, и зима не является исключением. Поэтому закрывать продухи не следует.
Отказаться от обустройства подобных отверстий можно лишь в том случае, когда подпол укрывают паронепроницаемым материалом. Не нужны они и тогда, когда в доме функционирует вентиляционная система, а само основание и почва, расположенная около него, утеплены. Чем продухи располагаются выше, тем эффективнее проветривается подвал, а это означает, что сырость фундаменту и разрушение не грозят.
Специалисты знают, как именно рассчитать, сколько продухов потребуется в каждом конкретном случае. Форма подобных отверстий может быть любой. Главное, чтобы они были обустроены. Поэтому, прежде чем подписывать согласие на возведение здания, на этапе рассмотрения проекта убедитесь, что строители предусмотрели продухи. Если же нет, попросите, чтобы они их сделали.
Мне нравится
Утепление фасадов
При новом строительстве с использованием стеновых строительных материалов достаточной толщины с хорошими изоляционными показателями можно вообще отказаться от дополнительной теплоизоляции. Однако ее использование позволит еще эффективнее утеплить дом, сделав стены гораздо тоньше. То есть при тех же внешних габаритах здания высокоэффективная теплоизоляция позволит увеличить его полезную площадь.
Для повышения энергоэффективности старого здания просто не обойтись без теплоизоляции. Оптимальное решение в этом случае — ее монтаж с внешней стороны. При двухслойной конструкции стены с полым пространством между слоями обычно прокладывают еще и срединный слой теплоизоляции. Современные комплексные теплоизоляционные системы, выпускаемые многими производителями, пригодны и для использования в новостройках, и в качестве дополнительной теплоизоляции в уже построенных зданиях. Система состоит из теплоизоляционных плит, которые приклеиваются на каменную стену (в новостройках) или оштукатуренную поверхность внешней стены (в старых домах) и в зависимости от состояния основания дополнительно крепятся дюбелями. Затем на слой теплоизоляции натягивают ткань, на которую наносят армирующий раствор. Подобная конструкция, способная компенсировать растягивающее напряжение, создает основу для нанесения внешнего покрытия — штукатурки практически любого типа, а также различных видов обшивки. Альтернативный вариант — использование дополнительного основания под штукатурку. Комплексная теплоизоляционная система состоит из взаимодополняющих материалов, имеющих сертификаты качества.
Навесные вентилируемые фасады
Основные преимущества навесных вентилируемых фасадов — прочность, свето- и морозостойкость. Компоненты изоляционного материала (основные функции: тепло- и огнезащита) и облицовки (защита от атмосферных воздействий) в системе навесных вентилируемых фасадов конструктивно отделены друг от друга. Полость между компонентами фасадной системы предназначена для регулирования влажности здания: вентилируемое пространство позволяет отводить лишнюю влагу из конструкций, обеспечивая быстрое высыхание внешних стен. В двухслойной системе навесных вентилируемых фасадов предусмотрено последовательное разделение функций теплоизоляции и защиты от атмосферных воздействий.
Стимул для реконструкции
В Германии домовладельцы, предпринимающие энергетическое санирование и реконструкцию устаревших фасадов домов, могут рассчитывать на ощутимую помощь государства. В зависимости от объема работ по модернизации жилища при одновременном переходе на преимущественное использование возобновляемых источников энергии они получают различные дотации и льготы. Специальные консультационные советы помогают определить объем мероприятий по реконструкции, а также рассчитать затраты и компенсации.
Фасады можно утеплить при помощи теплоизоляции из пенькового волокна Thermohanf в одном случае с последующим оштукатуриванием, в другом — с обшивкой деревом.
Основание: каменная стена
Керамические плиты
Воздухопроницаемые и «дышащие» керамические теплоизоляционные плиты негорючи и влагостойки. Прочная структура из извести, песка, воздуха и цемента весьма упрощает обработку. В процессе монтажа плиты приклеивают к стене и покрывают штукатуркой.
Древесно-волокнистые плиты
Комплексная воздухопроницаемая теплоизоляционная система Udireco для утепления фасадов из натуральных древесно-волокнистых плит позволяет выравнивать перепады уровней основания до 4 см. Сэндвич-панели, сочетающие два вида древесно-волокнистого материала, не требуют деревянного каркаса и могут крепиться на неровные фасады с помощью дюбелей.
Панели, поглощающие инфракрасное излучение
Панели Neowall отличаются от традиционных плит из полистирола новым принципом функционирования. Вкрапления графитовой краски, присутствующие в их структуре, абсорбируют инфракрасное излучение, снижая коэффициент теплопередачи теплоизоляции.
Комплексная теплоизоляционная система
Дополнительное утепление
Прежде чем устраивать дополнительную теплоизоляцию на ранее утепленной стене, необходимо проверить устойчивость старой конструкции. Если уже имеющуюся теплоизоляцию можно использовать в качестве основания, это существенно сэкономит время, поскольку демонтаж и утилизация старых материалов не потребуются. Обычно для подобных целей используют сравнительно тонкие изоляционные материалы.
Плиты для соединения «в паз и гребень»
Для дополнительного утепления фасадов разработана система Warm-Wand-Duo. В ее состав входят плиты из стиропора, армирующий раствор и минеральная штукатурка. Технология соединения элементов системы «в паз и гребень» предотвращает возникновение мостиков холода.
Нагнетаемая теплоизоляция: краткий обзор наполнителей
Гранулированное пеностекло
Минеральный теплоизоляционный материал SLS 20 состоит из таких исходных компонентов, как стекло, вода и прочие наполнители, образующие в процессе переработки гранулят.
• Теплопроводность: 0,035 Вт/м•К
• Насыпной объем. вес: 25–30 кг/м³
• Огнестойкость: негорючий.
Гранулированный силикагель
Из-за высокой стоимости данный материал используется лишь в воздушных промежутках шириной до 2 см (к примеру, за клинкерными фасадами).
• Теплопроводность: 0,018 Вт/м•К
• Насыпной объем. вес: 60–80 кг/м³
• Огнестойкость: негорючий.
Полиуретан
Состоит из измельченных отходов и изделий из полиуретана вторичной переработки, обладающих водоотталкивающими свойствами.
• Теплопроводность: 0,037 Вт/м•К
• Насыпной объемный вес: 65 кг/м³
• Огнестойкость: горючий, плавкий.
Целлюлоза
Isocell представляет собой измельченную и обогащенную минеральными солями макулатуру. Соли используются для придания материалу фунгицидных и противопожарных свойств.
• Теплопроводность: 0,037 Вт/м•К
• Вес в плот. упаковке: 38–65 кг/м³
• Огнестойкость: горючий.
Теплоизоляция плюс клинкер
Панели с клинкером
Одновременно решить вопросы теплоизоляции и облицовки можно с помощью готовых теплоизоляционных панелей с наклеенной на лицевую сторону клинкерной плиткой. Панели монтируются на стену с помощью направляющих, дюбелей и клея. По завершении монтажа входящие в комплект отдельные клинкерные плитки укладываются на место стыков, полученные швы затираются вручную.
Панели под облицовку
Другой вариант теплоизоляции предполагает монтаж теплоизоляционных панелей на стену с помощью крепежных элементов с последующей наклейкой на них клинкера. Модульная сетка, нанесенная на поверхность панелей, обеспечивает точное и несложное выполнение отделки. После высыхания клея швы затирают.
Деревянные дома
Для деревянных фасадов
Система Holta Fix — подходящее решение для теплоизоляции навесных вентилируемых фасадов. Теплоизоляционные элементы из пенополи-уретана/пенополиизоцианурата, закрепленные на деревянном каркасе из массива древесины класса А, окантованы ступенчатым фальцем.
Срединная теплоизоляция
Сплошная влагонепроницаемость
Чтобы срединный слой теплоизоляции не подвергался воздействию влаги, просочившейся в результате ливня или тумана (поскольку воздушного зазора, позволяющего высушить конструкцию, в данном случае нет), лучше использовать специальные водоупорные материалы. К примеру, высокоэффективные изоляционные плиты Kernrock из минеральной ваты, обладающие водоотталкивающей способностью.
Нагнетаемая теплоизоляция
Двухслойную конструкцию наружной стены можно заполнить тепло-изоляционным материалом путем его нагнетания, правда, после тщательной проверки состояния стены. Материал закачивается в полость через отверстия во внутренней или внешней стене. При этом важно, чтобы не осталось незаполненных промежутков.
Без воздушной прослойки между слоями
Под срединной понимают двухслойную теплоизоляцию наружной стены, в которой отсутствует воздушная прослойка между слоями. Оба слоя соединяются друг с другом с помощью проволочных анкеров, которые удерживают срединный слой теплоизоляции, в данном случае — из стекловаты Kontur.
При новом строительстве с использованием стеновых строительных материалов достаточной толщины с хорошими изоляционными показателями можно вообще отказаться от дополнительной теплоизоляции. Однако ее использование позволит еще эффективнее утеплить дом, сделав стены гораздо тоньше. То есть при тех же внешних габаритах здания высокоэффективная теплоизоляция позволит увеличить его полезную площадь.
Для повышения энергоэффективности старого здания просто не обойтись без теплоизоляции. Оптимальное решение в этом случае — ее монтаж с внешней стороны. При двухслойной конструкции стены с полым пространством между слоями обычно прокладывают еще и срединный слой теплоизоляции. Современные комплексные теплоизоляционные системы, выпускаемые многими производителями, пригодны и для использования в новостройках, и в качестве дополнительной теплоизоляции в уже построенных зданиях. Система состоит из теплоизоляционных плит, которые приклеиваются на каменную стену (в новостройках) или оштукатуренную поверхность внешней стены (в старых домах) и в зависимости от состояния основания дополнительно крепятся дюбелями. Затем на слой теплоизоляции натягивают ткань, на которую наносят армирующий раствор. Подобная конструкция, способная компенсировать растягивающее напряжение, создает основу для нанесения внешнего покрытия — штукатурки практически любого типа, а также различных видов обшивки. Альтернативный вариант — использование дополнительного основания под штукатурку. Комплексная теплоизоляционная система состоит из взаимодополняющих материалов, имеющих сертификаты качества.
Навесные вентилируемые фасады
Основные преимущества навесных вентилируемых фасадов — прочность, свето- и морозостойкость. Компоненты изоляционного материала (основные функции: тепло- и огнезащита) и облицовки (защита от атмосферных воздействий) в системе навесных вентилируемых фасадов конструктивно отделены друг от друга. Полость между компонентами фасадной системы предназначена для регулирования влажности здания: вентилируемое пространство позволяет отводить лишнюю влагу из конструкций, обеспечивая быстрое высыхание внешних стен. В двухслойной системе навесных вентилируемых фасадов предусмотрено последовательное разделение функций теплоизоляции и защиты от атмосферных воздействий.
Стимул для реконструкции
В Германии домовладельцы, предпринимающие энергетическое санирование и реконструкцию устаревших фасадов домов, могут рассчитывать на ощутимую помощь государства. В зависимости от объема работ по модернизации жилища при одновременном переходе на преимущественное использование возобновляемых источников энергии они получают различные дотации и льготы. Специальные консультационные советы помогают определить объем мероприятий по реконструкции, а также рассчитать затраты и компенсации.
Фасады можно утеплить при помощи теплоизоляции из пенькового волокна Thermohanf в одном случае с последующим оштукатуриванием, в другом — с обшивкой деревом.
Основание: каменная стена
Керамические плиты
Воздухопроницаемые и «дышащие» керамические теплоизоляционные плиты негорючи и влагостойки. Прочная структура из извести, песка, воздуха и цемента весьма упрощает обработку. В процессе монтажа плиты приклеивают к стене и покрывают штукатуркой.
Древесно-волокнистые плиты
Комплексная воздухопроницаемая теплоизоляционная система Udireco для утепления фасадов из натуральных древесно-волокнистых плит позволяет выравнивать перепады уровней основания до 4 см. Сэндвич-панели, сочетающие два вида древесно-волокнистого материала, не требуют деревянного каркаса и могут крепиться на неровные фасады с помощью дюбелей.
Панели, поглощающие инфракрасное излучение
Панели Neowall отличаются от традиционных плит из полистирола новым принципом функционирования. Вкрапления графитовой краски, присутствующие в их структуре, абсорбируют инфракрасное излучение, снижая коэффициент теплопередачи теплоизоляции.
Комплексная теплоизоляционная система
Дополнительное утепление
Прежде чем устраивать дополнительную теплоизоляцию на ранее утепленной стене, необходимо проверить устойчивость старой конструкции. Если уже имеющуюся теплоизоляцию можно использовать в качестве основания, это существенно сэкономит время, поскольку демонтаж и утилизация старых материалов не потребуются. Обычно для подобных целей используют сравнительно тонкие изоляционные материалы.
Плиты для соединения «в паз и гребень»
Для дополнительного утепления фасадов разработана система Warm-Wand-Duo. В ее состав входят плиты из стиропора, армирующий раствор и минеральная штукатурка. Технология соединения элементов системы «в паз и гребень» предотвращает возникновение мостиков холода.
Нагнетаемая теплоизоляция: краткий обзор наполнителей
Гранулированное пеностекло
Минеральный теплоизоляционный материал SLS 20 состоит из таких исходных компонентов, как стекло, вода и прочие наполнители, образующие в процессе переработки гранулят.
• Теплопроводность: 0,035 Вт/м•К
• Насыпной объем. вес: 25–30 кг/м³
• Огнестойкость: негорючий.
Гранулированный силикагель
Из-за высокой стоимости данный материал используется лишь в воздушных промежутках шириной до 2 см (к примеру, за клинкерными фасадами).
• Теплопроводность: 0,018 Вт/м•К
• Насыпной объем. вес: 60–80 кг/м³
• Огнестойкость: негорючий.
Полиуретан
Состоит из измельченных отходов и изделий из полиуретана вторичной переработки, обладающих водоотталкивающими свойствами.
• Теплопроводность: 0,037 Вт/м•К
• Насыпной объемный вес: 65 кг/м³
• Огнестойкость: горючий, плавкий.
Целлюлоза
Isocell представляет собой измельченную и обогащенную минеральными солями макулатуру. Соли используются для придания материалу фунгицидных и противопожарных свойств.
• Теплопроводность: 0,037 Вт/м•К
• Вес в плот. упаковке: 38–65 кг/м³
• Огнестойкость: горючий.
Теплоизоляция плюс клинкер
Панели с клинкером
Одновременно решить вопросы теплоизоляции и облицовки можно с помощью готовых теплоизоляционных панелей с наклеенной на лицевую сторону клинкерной плиткой. Панели монтируются на стену с помощью направляющих, дюбелей и клея. По завершении монтажа входящие в комплект отдельные клинкерные плитки укладываются на место стыков, полученные швы затираются вручную.
Панели под облицовку
Другой вариант теплоизоляции предполагает монтаж теплоизоляционных панелей на стену с помощью крепежных элементов с последующей наклейкой на них клинкера. Модульная сетка, нанесенная на поверхность панелей, обеспечивает точное и несложное выполнение отделки. После высыхания клея швы затирают.
Деревянные дома
Для деревянных фасадов
Система Holta Fix — подходящее решение для теплоизоляции навесных вентилируемых фасадов. Теплоизоляционные элементы из пенополи-уретана/пенополиизоцианурата, закрепленные на деревянном каркасе из массива древесины класса А, окантованы ступенчатым фальцем.
Срединная теплоизоляция
Сплошная влагонепроницаемость
Чтобы срединный слой теплоизоляции не подвергался воздействию влаги, просочившейся в результате ливня или тумана (поскольку воздушного зазора, позволяющего высушить конструкцию, в данном случае нет), лучше использовать специальные водоупорные материалы. К примеру, высокоэффективные изоляционные плиты Kernrock из минеральной ваты, обладающие водоотталкивающей способностью.
Нагнетаемая теплоизоляция
Двухслойную конструкцию наружной стены можно заполнить тепло-изоляционным материалом путем его нагнетания, правда, после тщательной проверки состояния стены. Материал закачивается в полость через отверстия во внутренней или внешней стене. При этом важно, чтобы не осталось незаполненных промежутков.
Без воздушной прослойки между слоями
Под срединной понимают двухслойную теплоизоляцию наружной стены, в которой отсутствует воздушная прослойка между слоями. Оба слоя соединяются друг с другом с помощью проволочных анкеров, которые удерживают срединный слой теплоизоляции, в данном случае — из стекловаты Kontur.
Мне нравится
Устройство наливного пола
Современное и весьма перспективное напольное покрытие — наливной пол — образует сплошную толстослойную бесшовную поверхность, которой при желании можно придать любой цвет.
При устройстве наливного пола требуется тщательная предварительная очистка и грунтовка основания. Чистая, ровная и сухая поверхность — необходимое условие для успешной работы.
Подготовка основания
Если основание представляет собой только что выполненную стяжку, для удаления пыли и прочих загрязнений достаточно простой влажной уборки, если же имелось прежнее покрытие — необходимо полностью удалить даже мелкие его остатки.
После чего поверхность грунтуется. В данном случае используется грунтовка в виде сухой строительной смеси, белой или цветной, расфасованной в бумажные мешки и разводимой перед употреблением водой. На мешок смеси весом 25 кг требуется 4,7 л воды. При больших площадях грунтовку наносят при помощи насоса, но в данном случае поверхность пола невелика, и все работы можно выполнить вручную. После высыхания слоя грунтовки приступают к заливке пола.
Тонкости заливки
Система наливного пола состоит из двух компонентов, поэтому выпускается в комплекте из двух емкостей с необходимым для приготовления материала соотношением ингредиентов. Содержимое емкостей смешивается непосредственно перед употреблением, легко наносится и равномерно самораспределяется на поверхности основания. Для формирования декоративной и одновременно износостойкой поверхности система наливного пола комплектуется необходимым количеством кварцевого песка. При этом важна непрерывность процесса, поскольку смешанные компоненты образуют быстроотвердевающий состав. Нелишним подспорьем будет и коллективная работа — скажем, втроем выполнить работу по устройству пола будет гораздо легче.
Устройство наливного пола начинают с самого удаленного участка, заливая из трех больших ведер одновременно для оптимально равномерного распределения массы по поверхности основания. По свежеуложенной массе в разных направлениях прокатывают игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха и уплотнения слоя. При этом на поверхности формируется типичная для данной технологии шероховатая структура, слегка напоминающая апельсиновую корку. После чего при желании можно нанести на поверхность любой рисунок, придав покрытию индивидуальный характер.
Этапы работы
1. В металлических банках — два компонента системы наливного пола, в бумажном мешке — грунтовка в виде сухой смеси.
2. Внешнюю кромку основания цементной стяжки промазывают специальным герметиком по всей линии примыкания к стене.
3. Жидкий первый компонент тщательно перемешивают до получения однородной консистенции.
4. Второй компонент наливают в ведро с первым. Смесь тщательно перемешивают, особенно у стенок емкости.
5. Готовую двухкомпонентную смесь выливают на основание и разгоняют по сторонам коротким валиком.
6. Еще не застывшую клейкую поверхность наливного пола достаточно обильно и равномерно посыпают кварцевым песком.
7. На следующий день, когда поверхность эпоксидного слоя полностью затвердеет, излишки песка удаляют пылесосом.
8. Чтобы стык пола со стеной был аккуратным и не слишком широким, на стену прикрепляют самоклеящуюся ленту.
9. Три ведра смеси, одновременно используемых при заливке, способствуют более равномерному ее распределению.
10. Заливая большой участок пола из трех ведер сразу, легче обеспечить его равномерную высоту (рекомендуется от 0,6 до 1,5 см).
11. Масса распределяется по поверхности сама, но в некоторых местах, к примеру, в углах, приходится помогать шпателем.
12. Следующий этап работ — обработка еще не затвердевшей массы игольчатым валиком. Его иглы…
13. …проникают до основания самовыравнивающейся массы, удаляя оставшиеся пузырьки воздуха и уплотняя ее.
14. При крайней необходимости для работы ступать по незастывшему полу можно в обуви со специальными шипованными подошвами.
15. Поэтапно заливаемые участки пола должны переходить один в другой без видимых границ, образуя единую поверхность.
Современное и весьма перспективное напольное покрытие — наливной пол — образует сплошную толстослойную бесшовную поверхность, которой при желании можно придать любой цвет.
При устройстве наливного пола требуется тщательная предварительная очистка и грунтовка основания. Чистая, ровная и сухая поверхность — необходимое условие для успешной работы.
Подготовка основания
Если основание представляет собой только что выполненную стяжку, для удаления пыли и прочих загрязнений достаточно простой влажной уборки, если же имелось прежнее покрытие — необходимо полностью удалить даже мелкие его остатки.
После чего поверхность грунтуется. В данном случае используется грунтовка в виде сухой строительной смеси, белой или цветной, расфасованной в бумажные мешки и разводимой перед употреблением водой. На мешок смеси весом 25 кг требуется 4,7 л воды. При больших площадях грунтовку наносят при помощи насоса, но в данном случае поверхность пола невелика, и все работы можно выполнить вручную. После высыхания слоя грунтовки приступают к заливке пола.
Тонкости заливки
Система наливного пола состоит из двух компонентов, поэтому выпускается в комплекте из двух емкостей с необходимым для приготовления материала соотношением ингредиентов. Содержимое емкостей смешивается непосредственно перед употреблением, легко наносится и равномерно самораспределяется на поверхности основания. Для формирования декоративной и одновременно износостойкой поверхности система наливного пола комплектуется необходимым количеством кварцевого песка. При этом важна непрерывность процесса, поскольку смешанные компоненты образуют быстроотвердевающий состав. Нелишним подспорьем будет и коллективная работа — скажем, втроем выполнить работу по устройству пола будет гораздо легче.
Устройство наливного пола начинают с самого удаленного участка, заливая из трех больших ведер одновременно для оптимально равномерного распределения массы по поверхности основания. По свежеуложенной массе в разных направлениях прокатывают игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха и уплотнения слоя. При этом на поверхности формируется типичная для данной технологии шероховатая структура, слегка напоминающая апельсиновую корку. После чего при желании можно нанести на поверхность любой рисунок, придав покрытию индивидуальный характер.
Этапы работы
1. В металлических банках — два компонента системы наливного пола, в бумажном мешке — грунтовка в виде сухой смеси.
2. Внешнюю кромку основания цементной стяжки промазывают специальным герметиком по всей линии примыкания к стене.
3. Жидкий первый компонент тщательно перемешивают до получения однородной консистенции.
4. Второй компонент наливают в ведро с первым. Смесь тщательно перемешивают, особенно у стенок емкости.
5. Готовую двухкомпонентную смесь выливают на основание и разгоняют по сторонам коротким валиком.
6. Еще не застывшую клейкую поверхность наливного пола достаточно обильно и равномерно посыпают кварцевым песком.
7. На следующий день, когда поверхность эпоксидного слоя полностью затвердеет, излишки песка удаляют пылесосом.
8. Чтобы стык пола со стеной был аккуратным и не слишком широким, на стену прикрепляют самоклеящуюся ленту.
9. Три ведра смеси, одновременно используемых при заливке, способствуют более равномерному ее распределению.
10. Заливая большой участок пола из трех ведер сразу, легче обеспечить его равномерную высоту (рекомендуется от 0,6 до 1,5 см).
11. Масса распределяется по поверхности сама, но в некоторых местах, к примеру, в углах, приходится помогать шпателем.
12. Следующий этап работ — обработка еще не затвердевшей массы игольчатым валиком. Его иглы…
13. …проникают до основания самовыравнивающейся массы, удаляя оставшиеся пузырьки воздуха и уплотняя ее.
14. При крайней необходимости для работы ступать по незастывшему полу можно в обуви со специальными шипованными подошвами.
15. Поэтапно заливаемые участки пола должны переходить один в другой без видимых границ, образуя единую поверхность.
Мне нравится
Эксплуатация и уход за сантехникой
Многих проблем, связанных с сантехникой, можно избежать или отодвинуть на неопределенно длительный срок, если со всей ответственностью подойти к выбору и покупке санитарно-технических приборов — смесителей, кранов, раковин, моек, унитазов, ванн. Поэтому, прежде чем приобрести то или иное устройство (оборудование), посоветуйтесь с профессионалами, полистайте специальную литературу, посетите сайты различных компаний и форумы, пообщайтесь с продавцами-консультантами, т.е. получите максимально широкое представление об ассортименте современного рынка сантехники. Это позволит вам оценить достоинства и недостатки тех или иных приборов и арматур, что облегчит выбор. Словом, поработайте, чтобы в итоге отдать предпочтение именно тому, что будет отвечать вашим потребностям и соответствовать вашим возможностям.
Для продления срока службы санитарно-технических приборов и предотвращения аварийных ситуаций, связанных с неисправностями, протечками, засорами канализационных труб, их необходимо правильно смонтировать и установить. Это касается всех без исключения сантехнических устройств, начиная от простого крана и заканчивая джакузи или многофункциональной душевой кабиной. Подумайте и трезво оцените уровень своей компетенции перед тем, как самостоятельно приниматься за сложную работу. Наверняка, приглашение квалифицированного специалиста обойдется дешевле, чем ремонт или покупка новой сантехники в случае вашей неудачи.
Эксплуатация и уход за сантехникой
Если предположить, что вы сделали правильный выбор и приобрели продукцию фирмы, которая имеет стабильно хорошую репутацию (мнение, что импортная сантехника всегда лучше российской, не имеет под собой основания, поскольку немало отечественных предприятий выпускают действительно качественный товар); грамотно установили оборудование, то для того, чтобы продлить срок его службы, постарайтесь грамотно эксплуатировать его, т.е. находите время для профилактики и ухода за ним. Ниже даются советы, которые помогут вам в этом вопросе:
Правильная эксплуатация сантехники подразумевает грамотный уход за ней. В сущности, это мелочи, но очень важные. Например, по окончании стирки или мытья и др. обязательно закройте кран. Так вы не только сэкономите воду и деньги, но и защитите водоподающие устройства, поскольку в рабочем состоянии они изнашиваются быстрее.
Периодически чистите краны и смесители, удаляйте с них известковый налет.
Если кран подтекает, то избавьтесь от действующей на нервы капели не затягиванием что есть силы маховика, а заменой прокладки. Чтобы при ремонте не испортить гальваническое покрытие на кранах и смесителях, позаботьтесь о ключах с мягкими губками или прокладками.
Что делать, если…
в унитаз подтекает вода, хотя вертикальная тяга исправна, а попадание песка на седло исключено? Причина — изношенность или поврежденность груши. Замените ее. Если запасной нет, а на старой обнаружилась незначительная вмятина, восстановите ее форму, для чего набейте ее каким-нибудь подручным материалом или для утяжеления прикрепите на ось пару металлических шайб.
Нормальный режим эксплуатации раковин и моек будет обеспечен в том случае, если регулярно промывать сифоны 3-4 л горячей воды (кипяток подходит только для чугунных моделей).
Чтобы не засорять сифон, закрывайте сливное отверстие раковин и моек металлической сеткой.
Не мойте посуду только холодной водой. Если горячая отключена, согрейте воду в чайнике или кастрюле. Этим вы воспрепятствуете оседанию жирового налета на сифоне, который будет притягивать грязевые частицы и фрагменты, что в конечном счете непременно приведет к засору.
В ходе эксплуатации сливного бачка (неважно, из какого он материала — керамики, металла или пластмассы) время от времени промывайте его, для чего заливайте в емкость теплый раствор стирального порошка или кальцинированной соды (1 ст.л. на 3-4 л воды), предварительно перекрыв вентиль и слив из бачка воду. Воспользовавшись щеткой на длинной ручке, очистите стенки бачка от ржавчины, известкового налета и всего, что может осесть на них в процессе эксплуатации. Если вы уделите этому хотя бы 10 мин в месяц, то избежите повреждения выпускного затвора и поплавкового клапана, трубка которого повреждается чаще всего.
Чтобы не допускать появления в корпусе унитаза трещин и сколов, защищайте его механических повреждений, падения в него твердых предметов. Для этого достаточно установить на прибор крышку, которую в комплекте с сиденьем можно купить в любом магазине товаров для дома.
Периодически, перекрыв вентиль и слив воду из сливного бачка, промывайте унитаз 2 ведрами горячей воды, чтобы ржавчина и окалина, попавшие в него из стояка, не накапливались.
Пользоваться ванной вы сможете долго, если не будете испытывать ее покрытие на прочность, устраивая резкие перепады температуры (если в холодную ванну налить воду температурой 70° С, эмаль может отколоться), от которых эмаль желтеет и покрывается сетью мелких трещин.
Соблюдайте правила эксплуатации при заполнении ванны: сначала пустите теплую воду, чтобы стенки прогрелись, после чего можно безбоязненно доводить температуру воды до желаемой величины.
Возьмите за правило мыть ванну до и после каждого ее использования, применяя обычные средства бытовой химии. При покупке обращайте внимание на их состав, поскольку концентрированные и сильно действующие чистящие жидкости и гели могут повредить покрытие ванны, не говоря уже об отрицательном воздействии таких веществ на слизистые и органы дыхания человека, их использующего. Со временем место, с которого будет удалена эмаль, обязательно начнет покрываться ржавчиной.
Если сантехнические приборы находятся в запущенном состоянии, например, протянулась ржавая полоска по стенке ванны, не стремитесь уничтожить ее за один раз, начиная яростно тереть,— от этого может пострадать эмаль. Нанесите на пятно чистящее средство и оставьте на некоторое время, по истечении которого пятно без усилий удалится ершиком или тряпкой. Этим вы сохраните покрытие и продлите срок службы сантехники.
Что делать, если…
вода подтекает в унитаз из перелива, а не так, как положено, — из зазора между грушей и седлом? Такая поломка встречается в бачках, в которых перелив представляет собой узкий вертикальный раструб. Если уровень воды не превышает норму, значит, причина, скорее всего, в том, что раскрутилась гайка, которая прикрепляет перелив. Придется демонтировать бачок или откручивать полочку, чтобы подтянуть гайку.
Воздержитесь оттого, чтобы сливать в унитаз, ванну и умывальники химически агрессивные вещества (например, ацетон и т.п.), которые пагубно отразятся на состоянии труб канализационной системы.
Немало проблем доставляет ржавчина, оседающая на стенках чугунных и стальных труб, которые под воздействием кислорода, содержащегося в воде, постепенно окисляются. В результате окислы железа появляются на стенках сантехнических приборов, что портит их внешний вид. Есть немало народных средств борьбы с желтыми пятнами коррозии, в частности пищевая сода, теплый столовый уксус с растворенной в нем щепоткой соли и др.
В большую часть чистящих средств входят абразивные вещества. Такие препараты не предназначены для ежедневного ухода за сантехникой, поскольку постепенно разрушают покрытие.
Отдельного разговора заслуживает эксплуатация гидромассажных ванн. Помимо установки фильтров, о которых уже немало сказано, необходимо учитывать и другие нюансы.
Если вода в ванне не циркулирует, то длительная работа насоса в таких условиях приведет к его перегреву и разгерметизации, что обернется протечками.
В случае если предусмотрена декоративная подсветка, лампу следует включать только после того, как ванна будет наполнена водой. Иначе существует вероятность обжечься о корпус быстро нагревшейся лампы, а если ванна акриловая, то ее поверхность может деформироваться.
Гидромассаж включайте только после того, как гидромассажные форсунки скроются под слоем воды и все их сопла будут открыты.
При использовании жесткой воды необходимо каждые полгода чистить гидромассажную систему. Для этого налейте в ванну воду (температура 40° С), введите моющее средство (2 г на 1 л воды), включите насос на 5 мин, после этого слейте жидкость и повторите всю процедуру, но уже без добавления специальных средств. После 2 мин работы насоса выключите его и вымойте ванну.
Что делать, если…
вода подтекает в унитаз из перелива, который прикреплен не гайкой, а вставлен в специальное отверстие на дне бачка? Попробуйте уплотнить стык. Для этого перекройте вентиль, освободите бачок от воды, выньте перелив, обсушите его и на низ накрутите льняную подмотку, смажьте ее и отверстие масляной краской (чтобы краска быстрее отвердела, капните в нее растворитель), затем поставьте все на место.
Народное средство для чистки сантехники
Чистящее средство для сантехники можно приготовить в домашних условиях. Это позволит снизить расходы на бытовую химию и уменьшить вероятность возникновения аллергии на синтетические вещества. Основными ингредиентами натуральных чистящих средств могут быть:
пищевая сода;
дистиллированный (белый) уксус;
кастильское мыло;
лимон;
растительные масла;
натуральные эфирные масла.
Соединив перечисленные компоненты, вы сможете хорошо очистить и отполировать хромированные, стальные, жестяные и пластиковые поверхности, а также устранить неприятный запах.
Многих проблем, связанных с сантехникой, можно избежать или отодвинуть на неопределенно длительный срок, если со всей ответственностью подойти к выбору и покупке санитарно-технических приборов — смесителей, кранов, раковин, моек, унитазов, ванн. Поэтому, прежде чем приобрести то или иное устройство (оборудование), посоветуйтесь с профессионалами, полистайте специальную литературу, посетите сайты различных компаний и форумы, пообщайтесь с продавцами-консультантами, т.е. получите максимально широкое представление об ассортименте современного рынка сантехники. Это позволит вам оценить достоинства и недостатки тех или иных приборов и арматур, что облегчит выбор. Словом, поработайте, чтобы в итоге отдать предпочтение именно тому, что будет отвечать вашим потребностям и соответствовать вашим возможностям.
Для продления срока службы санитарно-технических приборов и предотвращения аварийных ситуаций, связанных с неисправностями, протечками, засорами канализационных труб, их необходимо правильно смонтировать и установить. Это касается всех без исключения сантехнических устройств, начиная от простого крана и заканчивая джакузи или многофункциональной душевой кабиной. Подумайте и трезво оцените уровень своей компетенции перед тем, как самостоятельно приниматься за сложную работу. Наверняка, приглашение квалифицированного специалиста обойдется дешевле, чем ремонт или покупка новой сантехники в случае вашей неудачи.
Эксплуатация и уход за сантехникой
Если предположить, что вы сделали правильный выбор и приобрели продукцию фирмы, которая имеет стабильно хорошую репутацию (мнение, что импортная сантехника всегда лучше российской, не имеет под собой основания, поскольку немало отечественных предприятий выпускают действительно качественный товар); грамотно установили оборудование, то для того, чтобы продлить срок его службы, постарайтесь грамотно эксплуатировать его, т.е. находите время для профилактики и ухода за ним. Ниже даются советы, которые помогут вам в этом вопросе:
Правильная эксплуатация сантехники подразумевает грамотный уход за ней. В сущности, это мелочи, но очень важные. Например, по окончании стирки или мытья и др. обязательно закройте кран. Так вы не только сэкономите воду и деньги, но и защитите водоподающие устройства, поскольку в рабочем состоянии они изнашиваются быстрее.
Периодически чистите краны и смесители, удаляйте с них известковый налет.
Если кран подтекает, то избавьтесь от действующей на нервы капели не затягиванием что есть силы маховика, а заменой прокладки. Чтобы при ремонте не испортить гальваническое покрытие на кранах и смесителях, позаботьтесь о ключах с мягкими губками или прокладками.
Что делать, если…
в унитаз подтекает вода, хотя вертикальная тяга исправна, а попадание песка на седло исключено? Причина — изношенность или поврежденность груши. Замените ее. Если запасной нет, а на старой обнаружилась незначительная вмятина, восстановите ее форму, для чего набейте ее каким-нибудь подручным материалом или для утяжеления прикрепите на ось пару металлических шайб.
Нормальный режим эксплуатации раковин и моек будет обеспечен в том случае, если регулярно промывать сифоны 3-4 л горячей воды (кипяток подходит только для чугунных моделей).
Чтобы не засорять сифон, закрывайте сливное отверстие раковин и моек металлической сеткой.
Не мойте посуду только холодной водой. Если горячая отключена, согрейте воду в чайнике или кастрюле. Этим вы воспрепятствуете оседанию жирового налета на сифоне, который будет притягивать грязевые частицы и фрагменты, что в конечном счете непременно приведет к засору.
В ходе эксплуатации сливного бачка (неважно, из какого он материала — керамики, металла или пластмассы) время от времени промывайте его, для чего заливайте в емкость теплый раствор стирального порошка или кальцинированной соды (1 ст.л. на 3-4 л воды), предварительно перекрыв вентиль и слив из бачка воду. Воспользовавшись щеткой на длинной ручке, очистите стенки бачка от ржавчины, известкового налета и всего, что может осесть на них в процессе эксплуатации. Если вы уделите этому хотя бы 10 мин в месяц, то избежите повреждения выпускного затвора и поплавкового клапана, трубка которого повреждается чаще всего.
Чтобы не допускать появления в корпусе унитаза трещин и сколов, защищайте его механических повреждений, падения в него твердых предметов. Для этого достаточно установить на прибор крышку, которую в комплекте с сиденьем можно купить в любом магазине товаров для дома.
Периодически, перекрыв вентиль и слив воду из сливного бачка, промывайте унитаз 2 ведрами горячей воды, чтобы ржавчина и окалина, попавшие в него из стояка, не накапливались.
Пользоваться ванной вы сможете долго, если не будете испытывать ее покрытие на прочность, устраивая резкие перепады температуры (если в холодную ванну налить воду температурой 70° С, эмаль может отколоться), от которых эмаль желтеет и покрывается сетью мелких трещин.
Соблюдайте правила эксплуатации при заполнении ванны: сначала пустите теплую воду, чтобы стенки прогрелись, после чего можно безбоязненно доводить температуру воды до желаемой величины.
Возьмите за правило мыть ванну до и после каждого ее использования, применяя обычные средства бытовой химии. При покупке обращайте внимание на их состав, поскольку концентрированные и сильно действующие чистящие жидкости и гели могут повредить покрытие ванны, не говоря уже об отрицательном воздействии таких веществ на слизистые и органы дыхания человека, их использующего. Со временем место, с которого будет удалена эмаль, обязательно начнет покрываться ржавчиной.
Если сантехнические приборы находятся в запущенном состоянии, например, протянулась ржавая полоска по стенке ванны, не стремитесь уничтожить ее за один раз, начиная яростно тереть,— от этого может пострадать эмаль. Нанесите на пятно чистящее средство и оставьте на некоторое время, по истечении которого пятно без усилий удалится ершиком или тряпкой. Этим вы сохраните покрытие и продлите срок службы сантехники.
Что делать, если…
вода подтекает в унитаз из перелива, а не так, как положено, — из зазора между грушей и седлом? Такая поломка встречается в бачках, в которых перелив представляет собой узкий вертикальный раструб. Если уровень воды не превышает норму, значит, причина, скорее всего, в том, что раскрутилась гайка, которая прикрепляет перелив. Придется демонтировать бачок или откручивать полочку, чтобы подтянуть гайку.
Воздержитесь оттого, чтобы сливать в унитаз, ванну и умывальники химически агрессивные вещества (например, ацетон и т.п.), которые пагубно отразятся на состоянии труб канализационной системы.
Немало проблем доставляет ржавчина, оседающая на стенках чугунных и стальных труб, которые под воздействием кислорода, содержащегося в воде, постепенно окисляются. В результате окислы железа появляются на стенках сантехнических приборов, что портит их внешний вид. Есть немало народных средств борьбы с желтыми пятнами коррозии, в частности пищевая сода, теплый столовый уксус с растворенной в нем щепоткой соли и др.
В большую часть чистящих средств входят абразивные вещества. Такие препараты не предназначены для ежедневного ухода за сантехникой, поскольку постепенно разрушают покрытие.
Отдельного разговора заслуживает эксплуатация гидромассажных ванн. Помимо установки фильтров, о которых уже немало сказано, необходимо учитывать и другие нюансы.
Если вода в ванне не циркулирует, то длительная работа насоса в таких условиях приведет к его перегреву и разгерметизации, что обернется протечками.
В случае если предусмотрена декоративная подсветка, лампу следует включать только после того, как ванна будет наполнена водой. Иначе существует вероятность обжечься о корпус быстро нагревшейся лампы, а если ванна акриловая, то ее поверхность может деформироваться.
Гидромассаж включайте только после того, как гидромассажные форсунки скроются под слоем воды и все их сопла будут открыты.
При использовании жесткой воды необходимо каждые полгода чистить гидромассажную систему. Для этого налейте в ванну воду (температура 40° С), введите моющее средство (2 г на 1 л воды), включите насос на 5 мин, после этого слейте жидкость и повторите всю процедуру, но уже без добавления специальных средств. После 2 мин работы насоса выключите его и вымойте ванну.
Что делать, если…
вода подтекает в унитаз из перелива, который прикреплен не гайкой, а вставлен в специальное отверстие на дне бачка? Попробуйте уплотнить стык. Для этого перекройте вентиль, освободите бачок от воды, выньте перелив, обсушите его и на низ накрутите льняную подмотку, смажьте ее и отверстие масляной краской (чтобы краска быстрее отвердела, капните в нее растворитель), затем поставьте все на место.
Народное средство для чистки сантехники
Чистящее средство для сантехники можно приготовить в домашних условиях. Это позволит снизить расходы на бытовую химию и уменьшить вероятность возникновения аллергии на синтетические вещества. Основными ингредиентами натуральных чистящих средств могут быть:
пищевая сода;
дистиллированный (белый) уксус;
кастильское мыло;
лимон;
растительные масла;
натуральные эфирные масла.
Соединив перечисленные компоненты, вы сможете хорошо очистить и отполировать хромированные, стальные, жестяные и пластиковые поверхности, а также устранить неприятный запах.
Мне нравится
Установка стен
Установить стену совсем не значит то, что вы должны кропотливо укладывать кирпич на кирпич. Благодаря методу сухого строительства вы легко и просто сможете сделать из одного помещения два.
шаг 1 - Опорная конструкция
Если вы решили установить дополнительную стену, выбор материалов довольно велик. Вы можете использовать как изображенную металлическую конструкцию, так и конструкцию из деревянных брусьев.
шаг 2 - Установка стальных профилей
Подготовьте горизонтальные стальные профили (UW) нужного размера, прикрепите их к полу и потолку при помощи специальных забивных дюбелей (с промежутком около 50 см). Во избежание мостиков холода и звуковых мостиков оклейте обратные стороны всех профилей дополнительным слоем шумоизоляционной ленты. Закрепите клеммы на CW-профилях, которые находятся на приграничных промежуточных стенках, присоедините их к UW-профилям с промежутком в 50 см.
шаг 3 - Установка вертикальных профилей
Вдвиньте в свободное пространство UW-профилей под прямым углом CW-профили, сначала в нижний, а затем в верхний профиль, затем выровняйте их примерно 60 см друг от друга (зависит от величины плиты и имеющегося оборудования).
шаг 4 - Двери
Для установки двери вырежьте специальный U-образный усиленный профиль (дверной профиль) по ширине двери, соедините его с соответствующими стойками при помощи крепежных скоб. Для установки двери необходимо использовать так называемую дверную опорную раму. Усиленный профиль поддерживает встроенную дверную раму. Обязательно учитывайте рекомендации производителей в инструкции по установке.
шаг 5 - Обшивка
Гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Лучше всего использовать для этого электрошуруповерт с функцией регулировки крутящего момента или ограничителем глубины хода.
Сделайте надрезы на гипсокартонных плитах (минимальная толщина 12,5 мм), надломайте их по окантовке, вырежьте с обратной стороны. Для этого вы можете использовать ножовку или ручной лобзик. При помощи кромочного рубанка отшлифуйте кромки параллельно и под прямым углом. Спилите слегка по диагонали переднюю сторону верхней кромки – это будет место нанесения раствора для заделки швов.
шаг 6 - Привинчиваем плиты
Привинтите плиты к профилям (сначала со стороны имеющейся стены) саморезами с промежутком 25 см. Для звукоизоляции отступайте от стены, пола и потолка где-то на 10 мм. При привинчивании обратной стороны начинайте с половины ширины плиты. Благодаря смещению плиты стена станет максимально стабильной.
шаг 7 - Место для труб, розеток и др.
Пустота в стене прекрасно подходит для размещения электропроводки и для наполнения изоляционным материалом (например, минеральным волокном) для звукоизоляции и теплоизоляции. Вы можете проделать отверстия для розеток и выключателей при помощи выкружной пилы или фрезы для круглых отверстий. Закрепите подрозетники для полых стен при помощи распорных лапок.
шаг 8 - Шпаклевка стыков
Зашпаклюйте шпаклевочной массой производителя плит все открытые края, стыки и головки винтов. Отшлифуйте все поверхности после высыхания при помощи наждачной бумаги.
шаг 9 - Грунтовка, покраска, оклейка обоями или грунтовка ...
Высохшую поверхность стены загрунтуйте и покрасьте, оклейте обоями или облицуйте плиткой. Практические советы по этой теме вы можете найти на нашем сайте. При работе с любыми материала обращайте внимание на технологическую инструкцию и инструкцию от изготовителя.
Установить стену совсем не значит то, что вы должны кропотливо укладывать кирпич на кирпич. Благодаря методу сухого строительства вы легко и просто сможете сделать из одного помещения два.
шаг 1 - Опорная конструкция
Если вы решили установить дополнительную стену, выбор материалов довольно велик. Вы можете использовать как изображенную металлическую конструкцию, так и конструкцию из деревянных брусьев.
шаг 2 - Установка стальных профилей
Подготовьте горизонтальные стальные профили (UW) нужного размера, прикрепите их к полу и потолку при помощи специальных забивных дюбелей (с промежутком около 50 см). Во избежание мостиков холода и звуковых мостиков оклейте обратные стороны всех профилей дополнительным слоем шумоизоляционной ленты. Закрепите клеммы на CW-профилях, которые находятся на приграничных промежуточных стенках, присоедините их к UW-профилям с промежутком в 50 см.
шаг 3 - Установка вертикальных профилей
Вдвиньте в свободное пространство UW-профилей под прямым углом CW-профили, сначала в нижний, а затем в верхний профиль, затем выровняйте их примерно 60 см друг от друга (зависит от величины плиты и имеющегося оборудования).
шаг 4 - Двери
Для установки двери вырежьте специальный U-образный усиленный профиль (дверной профиль) по ширине двери, соедините его с соответствующими стойками при помощи крепежных скоб. Для установки двери необходимо использовать так называемую дверную опорную раму. Усиленный профиль поддерживает встроенную дверную раму. Обязательно учитывайте рекомендации производителей в инструкции по установке.
шаг 5 - Обшивка
Гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Лучше всего использовать для этого электрошуруповерт с функцией регулировки крутящего момента или ограничителем глубины хода.
Сделайте надрезы на гипсокартонных плитах (минимальная толщина 12,5 мм), надломайте их по окантовке, вырежьте с обратной стороны. Для этого вы можете использовать ножовку или ручной лобзик. При помощи кромочного рубанка отшлифуйте кромки параллельно и под прямым углом. Спилите слегка по диагонали переднюю сторону верхней кромки – это будет место нанесения раствора для заделки швов.
шаг 6 - Привинчиваем плиты
Привинтите плиты к профилям (сначала со стороны имеющейся стены) саморезами с промежутком 25 см. Для звукоизоляции отступайте от стены, пола и потолка где-то на 10 мм. При привинчивании обратной стороны начинайте с половины ширины плиты. Благодаря смещению плиты стена станет максимально стабильной.
шаг 7 - Место для труб, розеток и др.
Пустота в стене прекрасно подходит для размещения электропроводки и для наполнения изоляционным материалом (например, минеральным волокном) для звукоизоляции и теплоизоляции. Вы можете проделать отверстия для розеток и выключателей при помощи выкружной пилы или фрезы для круглых отверстий. Закрепите подрозетники для полых стен при помощи распорных лапок.
шаг 8 - Шпаклевка стыков
Зашпаклюйте шпаклевочной массой производителя плит все открытые края, стыки и головки винтов. Отшлифуйте все поверхности после высыхания при помощи наждачной бумаги.
шаг 9 - Грунтовка, покраска, оклейка обоями или грунтовка ...
Высохшую поверхность стены загрунтуйте и покрасьте, оклейте обоями или облицуйте плиткой. Практические советы по этой теме вы можете найти на нашем сайте. При работе с любыми материала обращайте внимание на технологическую инструкцию и инструкцию от изготовителя.
Мне нравится
Каким материалом обшить баню изнутри?
Наличие собственной бани – неоспоримое преимущество для любителей попариться. Однако ее строительство неизбежно ставит перед владельцем большое количество вопросов, один из которых звучит так: какой материал использовать для внутренней обшивки помещения?
Традиционно при строительстве бани использовались разные породы дерева. Из большого разнообразия выбираются те сорта, которые обладают наибольшей устойчивостью к влаге и высоким температурам: сосна, лиственница, осина, липа, ольха. Однако наиболее популярными породами дерева, которые применяют при обшивке бани, являются липа и, конечно, лиственница.
Липа заслужила признание благодаря возможности использования в условиях повышенных температур. В бане вагонка из липы может использоваться для обшивки парилки, а вагонка из лиственницы – для отделки зоны отдыха, моечных отделений (включая те поверхности, которые часто соприкасаются с водой). Высокая прочность сибирского дерева позволяет использовать его для оформления напольного покрытия – лиственница хорошо переносит механические нагрузки.
Каким материалом обшить баню изнутри?
Единственный недостаток данного материала – при долгой эксплуатации он темнеет, что, тем не менее, никак не сказывается на его характеристиках. Избежать этого можно с помощью его регулярной обработки защитными составами.
Преимущества вагонки из лиственницы для обшивки бани
Высокая прочность. Лиственница обладает стойкостью как к термическому, так и к механическому воздействию. Данная порода дерева отличается тем, что при продолжительном воздействии влаги становится только прочнее – таким образом, использовав ее в качестве отделки для бани, вы получите надежный и невероятно долговечный материал.
Стойкость к гниению. Смола лиственницы – природный антисептик, который уберегает ее от гниения, а также воздействия жучков и других паразитов. Конечно, время от времени обшивка требует дополнительной обработки специальными составами, которые помогут сохранить ее внешний вид и стойкость.
Привлекательный внешний вид. Древесина лиственницы имеет красивый красновато-рыжий цвет и однородную поверхность, чем часто пользуются дизайнеры в своих интерьерах. Она не требует дополнительной декоративной обработки, являясь украшением сама по себе, однако при желании ее можно затонировать цветным или прозрачным лаком.
Хорошая аккумуляция тепла. Поверхность дерева не нагревается и остается приятным на ощупь даже при высоких температурах. Оно отлично распределяет и сохраняет тепло, делая баню удобной в эксплуатации даже в холодный сезон.
Каким материалом обшить баню изнутри?
Сорта вагонки из лиственницы
Данная порода дерева представлена в трех сортах, которые отличаются внешним видом.
Класс А – наиболее высокий, он же самый дорогой. Приобретая лиственницу этого сорта, вы получаете древесину с ярко выраженным природным рисунком, без сучков, трещин и глазков.
Класс В – допускает наличии небольших декоративных дефектов поверхности, которые никак не сказываются на его характеристиках: шероховатостей, глазков, спилов сучков. Древесину этого класса можно использовать в современных стилях отделки, где несовершенства материала послужат декоративным элементом, или же применять под покраску или тонировку.
Класс С – дерево этого сорта является самым доступным по цене. Однако на его поверхности могут присутствовать видимые дефекты на небольшой площади. Это спилы от сучков, глазки, небольшие трещины.
Выбор подходящего сорта древесины зависит от вашего видения стиля помещения (предполагаемая декоративная отделка или ее отсутствие), а также возможностей бюджета. Вне зависимости от сорта, лиственница станет долговечным и качественным покрытием для вашей бани.
Наличие собственной бани – неоспоримое преимущество для любителей попариться. Однако ее строительство неизбежно ставит перед владельцем большое количество вопросов, один из которых звучит так: какой материал использовать для внутренней обшивки помещения?
Традиционно при строительстве бани использовались разные породы дерева. Из большого разнообразия выбираются те сорта, которые обладают наибольшей устойчивостью к влаге и высоким температурам: сосна, лиственница, осина, липа, ольха. Однако наиболее популярными породами дерева, которые применяют при обшивке бани, являются липа и, конечно, лиственница.
Липа заслужила признание благодаря возможности использования в условиях повышенных температур. В бане вагонка из липы может использоваться для обшивки парилки, а вагонка из лиственницы – для отделки зоны отдыха, моечных отделений (включая те поверхности, которые часто соприкасаются с водой). Высокая прочность сибирского дерева позволяет использовать его для оформления напольного покрытия – лиственница хорошо переносит механические нагрузки.
Каким материалом обшить баню изнутри?
Единственный недостаток данного материала – при долгой эксплуатации он темнеет, что, тем не менее, никак не сказывается на его характеристиках. Избежать этого можно с помощью его регулярной обработки защитными составами.
Преимущества вагонки из лиственницы для обшивки бани
Высокая прочность. Лиственница обладает стойкостью как к термическому, так и к механическому воздействию. Данная порода дерева отличается тем, что при продолжительном воздействии влаги становится только прочнее – таким образом, использовав ее в качестве отделки для бани, вы получите надежный и невероятно долговечный материал.
Стойкость к гниению. Смола лиственницы – природный антисептик, который уберегает ее от гниения, а также воздействия жучков и других паразитов. Конечно, время от времени обшивка требует дополнительной обработки специальными составами, которые помогут сохранить ее внешний вид и стойкость.
Привлекательный внешний вид. Древесина лиственницы имеет красивый красновато-рыжий цвет и однородную поверхность, чем часто пользуются дизайнеры в своих интерьерах. Она не требует дополнительной декоративной обработки, являясь украшением сама по себе, однако при желании ее можно затонировать цветным или прозрачным лаком.
Хорошая аккумуляция тепла. Поверхность дерева не нагревается и остается приятным на ощупь даже при высоких температурах. Оно отлично распределяет и сохраняет тепло, делая баню удобной в эксплуатации даже в холодный сезон.
Каким материалом обшить баню изнутри?
Сорта вагонки из лиственницы
Данная порода дерева представлена в трех сортах, которые отличаются внешним видом.
Класс А – наиболее высокий, он же самый дорогой. Приобретая лиственницу этого сорта, вы получаете древесину с ярко выраженным природным рисунком, без сучков, трещин и глазков.
Класс В – допускает наличии небольших декоративных дефектов поверхности, которые никак не сказываются на его характеристиках: шероховатостей, глазков, спилов сучков. Древесину этого класса можно использовать в современных стилях отделки, где несовершенства материала послужат декоративным элементом, или же применять под покраску или тонировку.
Класс С – дерево этого сорта является самым доступным по цене. Однако на его поверхности могут присутствовать видимые дефекты на небольшой площади. Это спилы от сучков, глазки, небольшие трещины.
Выбор подходящего сорта древесины зависит от вашего видения стиля помещения (предполагаемая декоративная отделка или ее отсутствие), а также возможностей бюджета. Вне зависимости от сорта, лиственница станет долговечным и качественным покрытием для вашей бани.
Мне нравится
Обработка половой, террасной и палубной доски
Обработка половой доски
С давних пор древесину используют как отделочный материал при строительстве домов. Популярность этого природного материала вполне заслуженна: древесина обладает привлекательным внешним видом, доступной ценой, простотой и качеством обработки и, конечно - же, экологической чистотой. В современном мире деревянные отделочные материалы применяют для устройства полов и покрытий, причем, как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Как и любому строительному материалу, древесине свойственны и недостатки: она подвержена гниению вследствие воздействия неблагоприятной окружающей среды (присутствие влаги и перепадов температур), легко возгорается , а также подвергается порче насекомыми-вредителями. Однако от всех перечисленных проблем можно без труда избавиться при помощи обработки древесины современными лакокрасочными и химическими составами, которые обладают защитными свойствами.
Защитные лакокрасочные материалы
Все лакокрасочные материалы подразделяются на несколько видов, у каждого из которых есть свои особенности. Реактивные лаки используются с грунтовками на растворителях, а дисперсионные лаки - с дисперсионными грунтовками. Лаки на водяной основе достаточно широко распространены вследствие своей экологической чистоты. Они сохраняют натуральный вид древесины, не изменяя ее цвета.
Двухкомпонентные полиуритановые лаки используют для создания пленки, которая устойчива к химическим воздействиям. Реактивные лаки дают возможность пропитать доску на достаточно большую глубину. Такие лаки прекрасно подходят для обработки чувствительных пород древесины, очень изменяя цвет напольного покрытия. Для качественного высыхания эти лаки очень важно наносить тонким слоем.
Отделка половой доски
Поверхность половой доскиВнутри помещения перепады влажности, как правило, незначительны. Однако половая доска должна обладать высокой стойкостью к истиранию. Это достигается нанесением красок, лаков и колерующих покрытий. А для того, чтобы достичь максимально хороших результатов, предварительно выполняется шлифовка пола и нанесение порозаполнителя, обеспечивающего дополнительную защиту пола и, конечно - же, снижающего расход лакокрасочных материалов. Использование лака защищает половую доску от механических повреждений и проникновения влаги, а также украшает интерьер.
Пол рекомендуют обработать грунтовкой, а затем лакировать в три слоя. Воск также очень давно применяется как защитное средство деревянных напольных покрытий. Он придает полу характерный блеск и повышает влагоотталкивающие свойства дерева. Покрытие лака воском - долгий и трудоемкий процесс, однако он обеспечивает прекрасный результат.
Отделка палубной и террасной доски
Палубная и террасная доска обычно эксплуатируется на открытом воздухе, поэтому она нуждается в защите от природных воздействий: перепада температур, действия ультрафиолета и высокой влажности.
Поэтому, для защиты такой древесины нужны составы, которые обладают водоотталкивающим эффектом, не отслаиваются, не растрескиваются, защищают от грибка и плесени, а также от всевозможных загрязнений. Такими свойствами обладают грунтовки, эмульсии, основу которых составляет пчелиный воск, а также масла на основе льна. Поэтому данные средства с успехом используют для защитной обработки древесины, находящейся на открытом воздухе.
Обработка половой доски
С давних пор древесину используют как отделочный материал при строительстве домов. Популярность этого природного материала вполне заслуженна: древесина обладает привлекательным внешним видом, доступной ценой, простотой и качеством обработки и, конечно - же, экологической чистотой. В современном мире деревянные отделочные материалы применяют для устройства полов и покрытий, причем, как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Как и любому строительному материалу, древесине свойственны и недостатки: она подвержена гниению вследствие воздействия неблагоприятной окружающей среды (присутствие влаги и перепадов температур), легко возгорается , а также подвергается порче насекомыми-вредителями. Однако от всех перечисленных проблем можно без труда избавиться при помощи обработки древесины современными лакокрасочными и химическими составами, которые обладают защитными свойствами.
Защитные лакокрасочные материалы
Все лакокрасочные материалы подразделяются на несколько видов, у каждого из которых есть свои особенности. Реактивные лаки используются с грунтовками на растворителях, а дисперсионные лаки - с дисперсионными грунтовками. Лаки на водяной основе достаточно широко распространены вследствие своей экологической чистоты. Они сохраняют натуральный вид древесины, не изменяя ее цвета.
Двухкомпонентные полиуритановые лаки используют для создания пленки, которая устойчива к химическим воздействиям. Реактивные лаки дают возможность пропитать доску на достаточно большую глубину. Такие лаки прекрасно подходят для обработки чувствительных пород древесины, очень изменяя цвет напольного покрытия. Для качественного высыхания эти лаки очень важно наносить тонким слоем.
Отделка половой доски
Поверхность половой доскиВнутри помещения перепады влажности, как правило, незначительны. Однако половая доска должна обладать высокой стойкостью к истиранию. Это достигается нанесением красок, лаков и колерующих покрытий. А для того, чтобы достичь максимально хороших результатов, предварительно выполняется шлифовка пола и нанесение порозаполнителя, обеспечивающего дополнительную защиту пола и, конечно - же, снижающего расход лакокрасочных материалов. Использование лака защищает половую доску от механических повреждений и проникновения влаги, а также украшает интерьер.
Пол рекомендуют обработать грунтовкой, а затем лакировать в три слоя. Воск также очень давно применяется как защитное средство деревянных напольных покрытий. Он придает полу характерный блеск и повышает влагоотталкивающие свойства дерева. Покрытие лака воском - долгий и трудоемкий процесс, однако он обеспечивает прекрасный результат.
Отделка палубной и террасной доски
Палубная и террасная доска обычно эксплуатируется на открытом воздухе, поэтому она нуждается в защите от природных воздействий: перепада температур, действия ультрафиолета и высокой влажности.
Поэтому, для защиты такой древесины нужны составы, которые обладают водоотталкивающим эффектом, не отслаиваются, не растрескиваются, защищают от грибка и плесени, а также от всевозможных загрязнений. Такими свойствами обладают грунтовки, эмульсии, основу которых составляет пчелиный воск, а также масла на основе льна. Поэтому данные средства с успехом используют для защитной обработки древесины, находящейся на открытом воздухе.
Мне нравится
Бассейн своими руками. Вариант №3: Стенки бассейна из бетонных блоков
Стандартные бетонные блоки толщиной 24 см вполне подойдут для возведения бассейна прямоугольной формы с размерами чаши 8 x 3,5 x 1,5 м. Блоки могут входить в комплект поставки или отсутствовать в нем, если заказчик решит использовать материалы местного производства. В последнем случае изготовитель системы поставляет лишь облицовочную пленку, герметик-уплотнитель, песочный фильтр, скиммер, циркуляционный насос, трубопроводные детали, форсунки, лестницу для схода в воду и водный пылесос для очистки дна от загрязнений.
Бассейн украсил прилегающий к дому маленький сад вытянутой формы, где раньше располагался лишь узкий газон.
1. Стенки бассейна выкладывают из стандартных бетонных блоков. Для большей прочности каждый третий ряд кладки армируют по периметру.
2. Альтернативой лестнице-стремянке служит лестничный спуск заводского изготовления, монтируемый в стену на этапе кладочных работ.
3. Внутреннюю поверхность сложенных из блоков стенок по всему периметру чаши покрывают изоляционным материалом, после чего…
4. …укладывают облицовочную пленку, разматывая ее из рулона и фиксируя на верхней кромке чаши при помощи подручных предметов.
5. Отдельные полосы пленки соединяют внахлест в сплошное покрытие с помощью специального клея (так называемая холодная сварка). Снаружи стыки дополнительно герметизируются.
Стандартные бетонные блоки толщиной 24 см вполне подойдут для возведения бассейна прямоугольной формы с размерами чаши 8 x 3,5 x 1,5 м. Блоки могут входить в комплект поставки или отсутствовать в нем, если заказчик решит использовать материалы местного производства. В последнем случае изготовитель системы поставляет лишь облицовочную пленку, герметик-уплотнитель, песочный фильтр, скиммер, циркуляционный насос, трубопроводные детали, форсунки, лестницу для схода в воду и водный пылесос для очистки дна от загрязнений.
Бассейн украсил прилегающий к дому маленький сад вытянутой формы, где раньше располагался лишь узкий газон.
1. Стенки бассейна выкладывают из стандартных бетонных блоков. Для большей прочности каждый третий ряд кладки армируют по периметру.
2. Альтернативой лестнице-стремянке служит лестничный спуск заводского изготовления, монтируемый в стену на этапе кладочных работ.
3. Внутреннюю поверхность сложенных из блоков стенок по всему периметру чаши покрывают изоляционным материалом, после чего…
4. …укладывают облицовочную пленку, разматывая ее из рулона и фиксируя на верхней кромке чаши при помощи подручных предметов.
5. Отдельные полосы пленки соединяют внахлест в сплошное покрытие с помощью специального клея (так называемая холодная сварка). Снаружи стыки дополнительно герметизируются.
Мне нравится
Укладка паркета и ламината
До начала работ Вы должны решить, что Вы будете использовать: ламинат или паркет, светлое или темное дерево, крупную или мелкую структуру? Выбор огромен. Система планировки ламината поможет Вам принять решение.
шаг 1 - Подготовка
Перед укладкой паркет и ламинат должен не менее 48 часов отлежаться для акклиматизации. Храните панели в помещении, в котором они будут уложены, при минимальной температуре 18°C и максимальной влажности воздуха 70%.
шаг 2 - Основа
Основа должна быть чистой, сухой и достаточно прочной. Пол должен быть ровным и не содержать следов остаточной влаги. Проверить пол на наличие неровностей можно с помощью рейки-отвеса или шнура. Неровности более 3 мм высотой необходимо выровнять с помощью шпаклевки. Дать хорошо просохнуть.
Совет:
Некоторые виды основы, прежде всего, бесшовный пол, содержат остаточную влагу. Это приводит к повреждению ламината.
шаг 3 - Укладка подложки и изоляция ударного шума
Раскатайте рулон с подложкой по длине и отрежьте эту часть. Продольное направление паркета всегда должно идти параллельно падающему свету. Для помещений без подвалов в качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка плотностью 0,2 мм. Части подложки должны заходить друг на друга на расстояние 20 см. все стыки нужно проклеить. В качестве изоляции ударного шума можно использовать корковую, войлочную или полиэтиленовую пленку, которая укладывается прямо под паркет.
шаг 4 - Укладка первого ряда
С помощью пилы нужно удалить все шпонки на паркете или ламинате для первого ряда. Начать рекомендуем с левого угла помещения и укладывать по длине к стене. Панели нужно всегда пристукивать сначала вдоль (в длину), а затем поперек. Последнюю штуку паркета нужно будет в любом случае отпиливать. Помните о расстоянии от стены! Последняя штука паркета должна иметь длину минимум 50 см.
Совет:
Для стабильности и хорошего внешнего вида ламината смещение должно быть не меньше 40 см.
шаг 5 - Расстояние от стены
До стены, колонны и т.д. необходимо соблюдать температурный шов (10-15 мм). Для этого можно использовать специальные держатели или клинья. С помощью тяги перенесите панели, граничащие со стеной, на уже готовую поверхность.
Совет:
Дерево и ламинат «работают», поэтому обязательно нужно соблюдать достаточное расстояние до стены. Чем больше поверхность, тем больше должно быть расстояние до стены.
шаг 6 - Распил в длину к стене
Облегчите себе распил. Возьмите новую панель, приложите ее к уже отпиленной панели и укоротите ее (с помощью угла нарисуйте линии распила 90°). Соблюдайте расстояние до стены! Укороченную панель используйте как первую для начала нового ряда. Такая укладка с точки зрения оптики смотрится более привлекательно.
шаг 7 - Распил
Для распила и разреза идеально подходит циркулярная пила. Если ее нет, то можно воспользоваться лобзиком. При укладке паркета срезанные канты должны смотреть в сторону стены. Тогда на другой стороне панели будут совпадать пазы и шпонки.
шаг 8 - Укладка паркета и приклеивание
Отдельные части паркета нужно соединять только с помощью шпонок и пазов, т. е. они не соединяются с полом. Таким образом, нужно уложить первые 3-4 ряда. Если паркет лежит правильно, то теперь его можно закрепить с помощью клея. Клей всегда нужно наносить на шпонку, и при закрытии клей должен слегка выступать в шве, что будет дополнительной защитой от влаги. Лишний клей нужно сразу же удалить с помощью влажно тряпки!
шаг 9 - Укладка паркета с системой Click
Существуют панели паркета со специальными защелками (это так называемая «клик-система»). Паркетные панели нужно приложить близко друг к другу и затем закрепить их с помощью молотка и деревянного бруска. Пристукивать следует всегда сначала вдоль, а затем поперек. Следите за тем, чтобы при подобном соединении не образовывались швы. На последующие панели могут переходить небольшие перекосы.
шаг 10 - Выравнивание
Осторожно соединяйте панели паркета или ламината с помощью молотка и деревянного бруска. Последние панели нужно присоединять с помощью тяги. Обратите внимание, что первые 3 - 4 ряда должны просохнуть в течение 1 часа, это придаст полу стабильность. Оставшиеся панели можно будет уложить за один раз.
шаг 11 - Укладка последнего ряда паркета
Теперь переходим к последнему ряду. Здесь паркетные панели также нужно будет укорачивать. Посмотрите, сколько панелей Вам для этого понадобится. Не забывайте о расстоянии до стены! Теперь отпилите панели для последнего ряда паркетного пола. При этом последний элемент в каждом ряду нужно отметить следующим образом: скос минус 10-20мм от настоящей длины и обрезать панель таким образом. Последние панели в каждом ряду вставляются в предыдущие с помощью специальной стяжки.
шаг 12 - Трубы системы отопления
На паркет нужно нанести границы для высверливания отверстий для трубы (диаметр трубы + 10мм). Отверстия для трубопроводов выпиливаются или высверливаются. Выпилить необходимый фрагмент и вклеить после установки. Высверленное отверстие можно закрыть с помощью розетки.
шаг 13 - Дверная коробка
Отпилить нижнюю часть деревянной верной коробки по толщине напольной доски и изоляции и уложить паркет или ламинат. При необходимости отрегулировать высоту дверного полотна или обстругать снизу. Если у Вас стальная дверная коробка, то пол нужно прокладывать на расстоянии 8-10 мм. Для уплотнения нужно использовать акриловый уплотнитель.
Совет:
Чтобы избежать того, что поверхность дверной коробки раскрошится во время распила, на поверхность распила можно предварительно наклеить клейкую ленту.
шаг 14 - Плинтус
Для оптического завершения стены не хватает плинтусов. Для точного распила углов или укосов. можно использовать усорезную пилу. В качестве альтернативы можно использовать заглушки для внутренних и наружных углов. Для лестниц существуют специальные профили.
шаг 15 - Переходные профили и время для сушки
С помощью переходных профилей Вы сможете обеспечить плавный переход от паркета к ковролину. Профили нужно прикрутить к полу с помощью шурупов. Таким образом, они не будут скользить. Пожалуйста, обратите внимание на время, которое необходимо для высыхания клея! Для завершения работы по укладке паркета следуйте инструкциям производителя.
Совет:
Если в граничащем помещении также лежит паркет или ламинат, то здесь также нужно соблюдать температурный шов. С помощью подходящих переходных плинтусов можно скрыть место перехода.
До начала работ Вы должны решить, что Вы будете использовать: ламинат или паркет, светлое или темное дерево, крупную или мелкую структуру? Выбор огромен. Система планировки ламината поможет Вам принять решение.
шаг 1 - Подготовка
Перед укладкой паркет и ламинат должен не менее 48 часов отлежаться для акклиматизации. Храните панели в помещении, в котором они будут уложены, при минимальной температуре 18°C и максимальной влажности воздуха 70%.
шаг 2 - Основа
Основа должна быть чистой, сухой и достаточно прочной. Пол должен быть ровным и не содержать следов остаточной влаги. Проверить пол на наличие неровностей можно с помощью рейки-отвеса или шнура. Неровности более 3 мм высотой необходимо выровнять с помощью шпаклевки. Дать хорошо просохнуть.
Совет:
Некоторые виды основы, прежде всего, бесшовный пол, содержат остаточную влагу. Это приводит к повреждению ламината.
шаг 3 - Укладка подложки и изоляция ударного шума
Раскатайте рулон с подложкой по длине и отрежьте эту часть. Продольное направление паркета всегда должно идти параллельно падающему свету. Для помещений без подвалов в качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка плотностью 0,2 мм. Части подложки должны заходить друг на друга на расстояние 20 см. все стыки нужно проклеить. В качестве изоляции ударного шума можно использовать корковую, войлочную или полиэтиленовую пленку, которая укладывается прямо под паркет.
шаг 4 - Укладка первого ряда
С помощью пилы нужно удалить все шпонки на паркете или ламинате для первого ряда. Начать рекомендуем с левого угла помещения и укладывать по длине к стене. Панели нужно всегда пристукивать сначала вдоль (в длину), а затем поперек. Последнюю штуку паркета нужно будет в любом случае отпиливать. Помните о расстоянии от стены! Последняя штука паркета должна иметь длину минимум 50 см.
Совет:
Для стабильности и хорошего внешнего вида ламината смещение должно быть не меньше 40 см.
шаг 5 - Расстояние от стены
До стены, колонны и т.д. необходимо соблюдать температурный шов (10-15 мм). Для этого можно использовать специальные держатели или клинья. С помощью тяги перенесите панели, граничащие со стеной, на уже готовую поверхность.
Совет:
Дерево и ламинат «работают», поэтому обязательно нужно соблюдать достаточное расстояние до стены. Чем больше поверхность, тем больше должно быть расстояние до стены.
шаг 6 - Распил в длину к стене
Облегчите себе распил. Возьмите новую панель, приложите ее к уже отпиленной панели и укоротите ее (с помощью угла нарисуйте линии распила 90°). Соблюдайте расстояние до стены! Укороченную панель используйте как первую для начала нового ряда. Такая укладка с точки зрения оптики смотрится более привлекательно.
шаг 7 - Распил
Для распила и разреза идеально подходит циркулярная пила. Если ее нет, то можно воспользоваться лобзиком. При укладке паркета срезанные канты должны смотреть в сторону стены. Тогда на другой стороне панели будут совпадать пазы и шпонки.
шаг 8 - Укладка паркета и приклеивание
Отдельные части паркета нужно соединять только с помощью шпонок и пазов, т. е. они не соединяются с полом. Таким образом, нужно уложить первые 3-4 ряда. Если паркет лежит правильно, то теперь его можно закрепить с помощью клея. Клей всегда нужно наносить на шпонку, и при закрытии клей должен слегка выступать в шве, что будет дополнительной защитой от влаги. Лишний клей нужно сразу же удалить с помощью влажно тряпки!
шаг 9 - Укладка паркета с системой Click
Существуют панели паркета со специальными защелками (это так называемая «клик-система»). Паркетные панели нужно приложить близко друг к другу и затем закрепить их с помощью молотка и деревянного бруска. Пристукивать следует всегда сначала вдоль, а затем поперек. Следите за тем, чтобы при подобном соединении не образовывались швы. На последующие панели могут переходить небольшие перекосы.
шаг 10 - Выравнивание
Осторожно соединяйте панели паркета или ламината с помощью молотка и деревянного бруска. Последние панели нужно присоединять с помощью тяги. Обратите внимание, что первые 3 - 4 ряда должны просохнуть в течение 1 часа, это придаст полу стабильность. Оставшиеся панели можно будет уложить за один раз.
шаг 11 - Укладка последнего ряда паркета
Теперь переходим к последнему ряду. Здесь паркетные панели также нужно будет укорачивать. Посмотрите, сколько панелей Вам для этого понадобится. Не забывайте о расстоянии до стены! Теперь отпилите панели для последнего ряда паркетного пола. При этом последний элемент в каждом ряду нужно отметить следующим образом: скос минус 10-20мм от настоящей длины и обрезать панель таким образом. Последние панели в каждом ряду вставляются в предыдущие с помощью специальной стяжки.
шаг 12 - Трубы системы отопления
На паркет нужно нанести границы для высверливания отверстий для трубы (диаметр трубы + 10мм). Отверстия для трубопроводов выпиливаются или высверливаются. Выпилить необходимый фрагмент и вклеить после установки. Высверленное отверстие можно закрыть с помощью розетки.
шаг 13 - Дверная коробка
Отпилить нижнюю часть деревянной верной коробки по толщине напольной доски и изоляции и уложить паркет или ламинат. При необходимости отрегулировать высоту дверного полотна или обстругать снизу. Если у Вас стальная дверная коробка, то пол нужно прокладывать на расстоянии 8-10 мм. Для уплотнения нужно использовать акриловый уплотнитель.
Совет:
Чтобы избежать того, что поверхность дверной коробки раскрошится во время распила, на поверхность распила можно предварительно наклеить клейкую ленту.
шаг 14 - Плинтус
Для оптического завершения стены не хватает плинтусов. Для точного распила углов или укосов. можно использовать усорезную пилу. В качестве альтернативы можно использовать заглушки для внутренних и наружных углов. Для лестниц существуют специальные профили.
шаг 15 - Переходные профили и время для сушки
С помощью переходных профилей Вы сможете обеспечить плавный переход от паркета к ковролину. Профили нужно прикрутить к полу с помощью шурупов. Таким образом, они не будут скользить. Пожалуйста, обратите внимание на время, которое необходимо для высыхания клея! Для завершения работы по укладке паркета следуйте инструкциям производителя.
Совет:
Если в граничащем помещении также лежит паркет или ламинат, то здесь также нужно соблюдать температурный шов. С помощью подходящих переходных плинтусов можно скрыть место перехода.
Мне нравится
Плюсы регулятора давления воды
Чтобы в квартире было стабильное давление воды и перепады водоснабжения были исключены, требуется установить регулятор давления. Он поможет предотвратить возможные поломки, которые вызывают гидроудары. Кроме того, данное устройство позволить наладить работу системы водоснабжения и сохранить в целости сантехнику, установленную в квартире. Кроме регулятора, можно использовать также гаситель гидроударов. Многие владельцы квартир уже убедились в важности применения подобных приборов в бытовых условиях.
Регулятор позволяет сохранить давление в исходных параметрах и не дает ему превышать норму, стабилизируя при необходимости. В результате, вся бытовая техника остается исправной. Если, к примеру, в квартире есть водонагреватель, регулятор поможет значительно продлить срок эксплуатации данного прибора и сохранить его в рабочем состоянии надолго. Поэтому можно сделать вывод, что регулятор давления воды в квартире является не роскошью, а необходимостью.
Данное устройство функционирует таким образом, когда входное давление компенсируется и остается неизменным даже по истечении времени. Это позволяет защитить сам регулятор от повреждения, а предупредить пагубное действие гидроударов. Словом, подобное приспособление дает возможность выровнять усилия. К примеру, когда показатели выходного давления снижаются, то повысившееся напряжение пружины данного устройства заставляет клапан открыться. Этот клапан оказывает влияние на регуляцию потока воды. В результате, выходное давление усиливается до тех пор, пока клапан не будет уравновешен. Все это позволяет стабилизировать водяной поток и сохранить его давление в нормальных показателях.
Стоит также упомянуть о том, что желательно доверить установку подобного устройства грамотному профессионалу. Конечно, многие хозяева квартир считают, что они вполне смогут справиться самостоятельно. Но без должных умений и навыков сделать это бывает трудно. А если установка будет неправильной, регулятор не станет работать нормально.
Чтобы в квартире было стабильное давление воды и перепады водоснабжения были исключены, требуется установить регулятор давления. Он поможет предотвратить возможные поломки, которые вызывают гидроудары. Кроме того, данное устройство позволить наладить работу системы водоснабжения и сохранить в целости сантехнику, установленную в квартире. Кроме регулятора, можно использовать также гаситель гидроударов. Многие владельцы квартир уже убедились в важности применения подобных приборов в бытовых условиях.
Регулятор позволяет сохранить давление в исходных параметрах и не дает ему превышать норму, стабилизируя при необходимости. В результате, вся бытовая техника остается исправной. Если, к примеру, в квартире есть водонагреватель, регулятор поможет значительно продлить срок эксплуатации данного прибора и сохранить его в рабочем состоянии надолго. Поэтому можно сделать вывод, что регулятор давления воды в квартире является не роскошью, а необходимостью.
Данное устройство функционирует таким образом, когда входное давление компенсируется и остается неизменным даже по истечении времени. Это позволяет защитить сам регулятор от повреждения, а предупредить пагубное действие гидроударов. Словом, подобное приспособление дает возможность выровнять усилия. К примеру, когда показатели выходного давления снижаются, то повысившееся напряжение пружины данного устройства заставляет клапан открыться. Этот клапан оказывает влияние на регуляцию потока воды. В результате, выходное давление усиливается до тех пор, пока клапан не будет уравновешен. Все это позволяет стабилизировать водяной поток и сохранить его давление в нормальных показателях.
Стоит также упомянуть о том, что желательно доверить установку подобного устройства грамотному профессионалу. Конечно, многие хозяева квартир считают, что они вполне смогут справиться самостоятельно. Но без должных умений и навыков сделать это бывает трудно. А если установка будет неправильной, регулятор не станет работать нормально.
Мне нравится